As rosas são plantas de cultivo relativamente fácil. Podem embelezar qualquer jardim com suas magníficas cores e odores, em alguns casos durante longos períodos se as florações são prolongadas.
Existem diferente grupos com características bem definidas, como o porte, a época e quantidade de floração, ou o tamanho e forma das flores. Também serão necessários diferentes tipos de poda segundo se trate de um tipo ou outro. Quando se elege uma variedade, devemos levar em conta o uso que pretendemos dar, há que considerar todas estas peculiaridades para que cresça com êxito.
Contudo, existem algumas normas gerais que são aplicáveis a todos os tipos: exposição ao sol, em um lugar livre do vento mas com boa ventilação. Suportam quase qualquer tipo de solo, desde que tenha uma boa drenagem e que conte com abundante matéria orgânica, como esterco, húmus, etc.

Sobre o plantio – Cerca de uma semana antes de plantar as mudas, cave bem a terra até cerca de 40 cm de profundidade. Para cada m2 de canteiro, incorpore uma mistura de 15 Kg de esterco curtido de gado e 200g de farinha de ossos.
Existem vários tipos ou variedades de roseiras (silvestres, híbridas-de-chá, sempre-floridas, miniaturas, rasteiras, arbustivas, trepadeiras e cercas-vivas) e o espaçamento vai depender da variedade de rosa que estiver sendo plantada. É possível basear-se no seguinte:
arbustivas: 1 metro entre as mudas;  
trepadeiras: de 1 a 2 metros entre as mudas;
cercas-vivas: 50 a 80 cm entre as mudas;
híbridas-de-chá e sempre-floridas: 50 cm entre as mudas;
miniaturas: 20 a 30 cm entre as mudas; 
asteiras: 30 cm entre as mudas

Se o plantio for feito com mudas “envasadas” (normalmente vendidas em vasos ou em sacos plásticos), não há restrição para o plantio: pode ser feito em qualquer época do ano, mas os especialistas recomendam evitar os meses mais quentes, sempre que possível. Já para o plantio com mudas chamadas de “raiz nua”, o período mais indicado vai da segunda metade do outono à primeira metade da primavera.
Logo após o plantio das mudas e até a primeira florada, regue com moderação, mas diariamente. Depois disso, recomenda-se regar uma vez por semana no inverno e duas vezes por semana no verão. Na temporada de chuvas é possível até suspender as regas. Um lembrete: a terra deve permanecer ligeiramente seca entre uma rega e outra.
De preferência, deve-se fazer de 2 a 3 adubações anuais: a primeira logo após a poda anual (entre julho e agosto); a segunda entre novembro e dezembro e a terceira entre os meses de janeiro e fevereiro. A melhor adubação é a orgânica, baseada em esterco animal, composto orgânico, farinha de ossos e torta de mamona. As quantidades, para cada metro quadrado de canteiro, são as seguintes:
* 20 litros de esterco curtido ou 2 kg de composto orgânico
* 200g de farinha de ossos
* 100g de torta de mamona
Espalhe a mistura em volta das plantas e incorpore-a ao solo.

Conselhos sobre a rega de roseiras
1. Evite sempre o encharcamento: Uma roseira encharcada corre um grande risco. O excesso de água é um grave problema para a maioria das plantas; as raízes apodrecem e morrem. Este é um erro muito freqüente dos jardineiros: regar em demasia. Na rega é melhor que seja curta do que demorada.
2. É aconselhável regar pela manhã ou ao entardecer: Não o faça durante as horas de maior calor do dia.
3. Não molhe nem flores nem folhas: Posto que favoreceria as enfermidades por fungos, o maior problema das roseiras.Faça a rega ao pé da planta, com mangueiras (se plantadas em jardim), regador ou nebulizador.

As regas devem ser profundas. É melhor do que estar continuamente regando com pequenas quantidades. Além disso a rega espaçada favorece que se desenvolvam potentes raízes em profundidade. Isto sempre é bom, porque a roseira torna-se mais forte e auto-suficiente no caso de não poder ou não querer regar.
Muita gente rega três vezes por semana no verão, mas eu sou partidário de regar menos e acostumar a roseira com pouca água.

Sobre a poda – A primeira poda deve ser feita cerca de um ano após o plantio e repetida todos os anos, entre os meses de julho e agosto. Os dias frios do inverno são ideais para se fazer a poda das roseiras, tão importantes para incentivar o surgimento de novos brotos e aumentar a floração. Entre os meses de julho e agosto, faça a poda das roseiras sem dificuldades. Veja como:
A maioria das plantas necessita de podas regulares para que seu crescimento e desenvolvimento ocorram satisfatoriamente mas, sem dúvida, para as roseiras elas são indispensáveis e devem ser feitas anualmente. O período propício para se proceder a poda das roseiras é durante o inverno, entre os meses de julho e agosto. Isto porque, as roseiras entram numa espécie de sonolência quando a temperatura cai para próximo de 10 graus C.
Muito se fala, ainda, a respeito da “lua certa” para se fazer as podas. Não existe nada comprovado a respeito, todavia, não custa nada ajudar a natureza e podar as roseiras sempre na lua minguante, considerada a mais adequada.

Podas diferentes para cada tipo – Existem vários tipos de roseiras e, evidentemente, uma poda especial para cada tipo:
Poda Baixa: Ideal para rosas-rasteiras, híbridas-de-chá , sempre-floridas, miniaturas e biscuit. É considerada a poda mais drástica. Deve ser feita também, de tempos em tempos, nas roseiras trepadeiras, cercas-vivas e arbustivas, para rejuvenescer as hastes e favorecer uma floração abundante. Para realizá-la, comece fazendo uma limpeza, cortando todos os galhos secos, velhos, fracos e mal formados. A seguir, corte todas as ramas a uma altura de 20 a 25 cm, tendo como base o ponto de enxerto. Para favorecer a brotação, faça o corte em diagonal, sempre 1 cm acima da gema mais próxima.

Poda Alta: Recomendada para cercas-vivas e roseiras arbustivas. Primeiro faça uma limpeza de todos os ramos velhos, fracos e mal-formados. Depois, tomando como base o ponto de enxerto, faça a poda na altura de 80 cm a 1 metro. Deixe as hastes mais fortes um pouco mais longas e procure manter uma altura adequada ao local onde a roseira está plantada. Este tipo de poda pode ser usado também para as roseiras trepadeiras e silvestres, só que um pouco mais suave.

Poda Parcial: Indicada para roseiras silvestres e trepadeiras, que produzem hastes longas, com 3 a 4 metros de comprimento. Durante o primeiro ano de crescimento, estas hastes não florescem, sendo o período ideal para educar seu crescimento. Comece fazendo a limpeza das hastes secas, velhas e fracas. A seguir, poda-se as outras hastes, na medida de 1/3 de seu comprimento total. O restante da haste deve ficar preso ao tutor, em forma de arco, para que todas as gemas aparentes possam brotar.

Costela de Adão

A maior parte da vida de uma espécie vegetal é sustentada pelas suas folhas, pois nelas ocorrem a transpiração, a respiração e a fotossíntese, isto é, a captação da energia da luz do sol e a transformação das substâncias minerais absorvidas no solo (água e sais minerais) e do ar (gás carbônico) em substâncias orgânicas. A partir delas é feita a distribuição do alimento para todos os órgãos da planta. O tamanho da folha varia: vai desde as invisíveis a olho nu até àquelas com 2,5 metros de comprimento e 1,4 metro de largura! Exemplo disso é a folha da Coccoloba, gênero pertencente à família Polygonaceae¸ existente na Floresta Amazônica. Aliás, é lá também que encontramos uma das menores folhas monocotiledônias: é a Wolfa brasiliensis, pertencente à família Lemnaceae, que tem aproximadamente 2 milímetros e ocorre em lagos, junto às vitórias-régias e dentro de represas.

Geralmente as folhas são verdes, em várias tonalidades, podendo, entretanto, ocorrer variantes que se devem apenas a uma particularidade genética da espécie vegetal. As folhas novas da mangueira (Mangifera sp.), por exemplo, se apresentam mais escuras e de superfície muito brilhante, em razão dos pigmentos que servem de proteção contra os raios solares. A folha roxa da trapoeraba (Setcreasea purpurea) possui um tipo de pigmento adicional que se sobrepõe à clorofila, na sua fisiologia. Se rasparmos a sua epiderme, surge o verde. No caso da sapucaia (Lecythispisonis), as folhas possuem um pigmento que as deixa cor-de-rosa quando novas. Passada essa fase, ficam verdes. Os bordos das folhas podem ter grande variedade de recortes. Nas da família Palmae (ou Palmáceas), na qual encontramos as palmeiras tucumãs, coqueiros e carnaúbas, por exemplo, os bordos são profundos, produto de uma longa adaptação ao ambiente, pois ajudam-nas a resistir à força dos ventos. Outras espécies apresentam bordos lisos ou que parecem ondas, dentes e serras.
Segundo os estudiosos, a variação de tamanhos e formas das folhas é enorme, mas podem ser destacados como os principais tipos de folhas:

As foliáceas, que são de consistência normal, sem adaptações especiais, típicas de climas temperados e com abundância de água, flexíveis ao vento, com fácil abertura e fechamento dos estômatos (minúsculos órgãos formados por duas células que podem se afastar, criando um poro, por onde se faz a transpiração da planta, e que pode se fechar para economizar água);
As coriáceas, que são rijas e resistentes, mais espessas, com pequenos cristais espalhados que dificultam curvaturas do limbo e o funcionamento dos estômatos e são próprias de climas secos;

As carnosas, ricas em reservas de água e com epiderme impermeável, também adaptadas a climas secos;

As membranosas, com poucas camadas de células, encontradas em lugares úmidos e poucos expostos ao sol nas florestas.

Luz e água são determinantes
Em razão da folha ser o órgão mais exposto, seus vários aspectos dependem da relação entre a sua função e as influências do ambiente. Regra geral, as condições de luz e de água é que são mais determinantes. O padrão da folha é resultado da sua fisiologia. Por exemplo, quanto mais sol, mais cera ela apresenta, para evitar o processo de transpiração. É o que ocorre com as cactáceas, cujas folhas se tornaram espinhos como conseqüência da sua adaptação a climas secos. Assim, a água não evapora e mantém-se em seus caules grossos e verdes, para onde foi transferida a função da fotossíntese. Tem a forma de espinhos para se proteger dos animais que as procuram. Plantas de interior de matas que vivem próximas a nascentes de rio, como a avenca, possuem folhas cujos estômatos são descobertos (livres da camada espessa de cera), pois não há necessidade de armazenar água. Já as folhas como as das palmeiras têm profundas bordas, que facilitam a ação dos ventos.
A inclinação da folha está diretamente relacionada com a incidência dos raios do sol. Algumas chegam a sofrer, ao longo de um dia, sutis variações de posições, tentando evitar um contato perpendicular com os raios solares. Por outro lado, a chuva também tem participação importante: uma das funções da água da chuva é remover da superfície foliar os sais eliminados pela planta, os quais são levados para o solo, onde são novamente absorvidos pelas raízes.

As folhas da floresta
A variedade de tamanhos, formas e aspectos das folhas da floresta tropical é quase infinita, mas elas podem ser agrupadas, a grosso modo, pelas seguintes características: são maiores (têm maior área foliar), com uma consistência flexível; possuem uma anatomia interna com maior espaço intercelular (nas folhas de sombra) por pertencerem a um ambiente rico em água. Se a folha é de sombra, o verde é mais escuro; o formato é maior (como as do antúrio e da costela-de-adão); a quantidade de clorofila é maior, além de serem mais flexíveis e finas. A folha que fica sempre exposta ao sol, por sua vez, tem uma menor área foliar, um verde mais claro (por ter menos pigmentação), maior espessura (para reter mais água) maior taxa de fotossíntese e é mais protegida por uma camada de cera, para evitar a transpiração em excesso.
Numa mesma árvore de copa muito densa, podem existir folhas de sol e sombra: as da periferia são de sol, e as do interior têm características de sombra. Mas há também espécies com folhas só de sol ou só de sombra. Das plantas conhecidas, muitas são úteis para o ser humano, mas há ainda uma infinidade de espécies cujas potencialidades não se conhece, tanto em relação às folhas quanto em relação ao caule, às flores e à raiz. E o pior é que grande parte deste potencial desconhecido já foi destruída, queimada ou extinta pela mão do homem e outra boa parte está correndo os mesmos riscos.

F

Se na Europa, a tulipa é umas das preferidas, para a  decoraação de casas e praças públicas, aqui ela vem a cada ano ganhando mais espaço na casa dos brasileiros. Saiba mais sobre esta a bela flor.
Até algum tempo atrás, as tulipas eram preciosidades raramente encontradas por aqui. Hoje em dia, essa flor típica de clima temperado já se acostumou aos trópicos e, portanto, já pode ser apreciada com mais facilidade em todo o Brasil.

História da flor – Escultórica, a tulipa é vista cada vez mais nos buquês das noivas e também nos arranjos das residências, e continua a ocupar lugar de destaque entre as mais sofisticadas das flores. Sua safra vai de março a setembro e é encontrada em mais de 20 cores, entre vermelho, branco, roxo, amarelo, rosa, salmão, creme, laranja e até mesmo com a mistura de duas cores.
Normalmente, relaciona-se as tulipas à Holanda, país que a adotou como um de seus símbolos mais fortes. Mas na verdade, a flor tem origem na Turquia, tanto que o seu nome deriva de tulipan, que significa turbante, por causa do formato semelhante. A Holanda mesmo só a conheceu por volta de 1560, levada para lá pelo botânico Conrad von Gesner, que coletou bulbos originais da flor em Constantinopla, atual Istambul.
Os holandeses, apaixonados por flores, souberam cultivá-las, além de lhes oferecer suas terras férteis e o clima ideal para o desenvolvimento de seus bulbos. Da família das Liliáceas, com suas folhas em geral em forma de lança, a haste ereta e a flor formada por seis pétalas, a tulipa é pura sensibilidade, já que tem duração em torno de 6 dias.

Saiba escolher a flor – Em época de calor, a flor desabrocha rapidamente. Já no frio, se mantém viva por mais tempo. Ao comprar um vaso com a flor, prefira as de botões fechados, para que a planta dure mais tempo. E há quem diga ainda que, colocando-se duas pedras de gelo sobre a terra do vaso, pela manhã e à tarde, todos os dias, reduz-se o calor e aumenta-se, assim, a sua durabilidade.
“Como é uma flor de clima frio, qualquer trabalho feito para o esfriamento da terra é válido, até mesmo colocar o vaso na geladeira por 10 minutos para que a flor se feche mais um pouco”, conta José Ricardo de Souza, gerente de produção da Fazenda Terra Viva, uma das maiores produtoras de flores no País, com sede em Holambra, no interior de São Paulo. Se já estiver cortada e colocada em um vaso com água, pode-se colocar gelo também. Nesse caso, se estiver com algum tipo de conservante, pode durar até 8 dias.

Tulipas em casa – Para quem quer ter o prazer de cultivar uma tulipa em casa,  algumas dicas. “Para começar, os bulbos podem ser comprados em qualquer garden center. Deve-se retirar os bulbos da embalagem e enterrá-los em terra arenosa (em vaso ou canteiro).
Depois, basta cobrir com terra. A rega é feita 2 a 3 vezes por semana, até brotar. Não é recomendado que a planta fique no vento. A tulipa deve ficar por mais de 4 horas por dia no sol, porém, à meia sombra. Por fim, esta planta não requer poda, e suas flores são de corte para uso em arranjos.

Segunda florada – É possível fazer com que essa planta floresça uma vez mais, desde que se consiga reproduzir as condições climáticas de seu habitat natural. Para isso, é preciso seguir uma técnica que requer paciência, afinal leva mais de um ano e meio! Mas quem estiver disposto a fazer a experiência, a recompensa vale a pena. Anote!
Retire os bulbos da terra, limpe-os delicadamente com uma escova macia e deixe-os em local fresco e arejado por 3 meses, sem que se molhem. Depois, plante-os em um vaso, com terra vegetal umedecida (e não encharcada). Embrulhe o vaso com filme plástico e guarde-o na geladeira por 6 meses, com a temperatura entre 2 e 5ºC.
Depois dessa temporada, retire a planta e leve-a a um local fresco e iluminado por 2 meses, sempre com a terra úmida. Na próxima etapa, ela retorna à geladeira embrulhada novamente em plástico, por mais 6 meses. Por fim, retire-a e leve-a a um local iluminado. Em 30 a 50 dias, você terá novas flores.

Exposição da Selaginella martensii – Evite expor as plantas na luz solar direta, o que poderia danificar as folhas, especialmente durante os meses mais quentes do ano. Posicionar a planta em um lugar semi ensolarado onde receba os raios solares nas horas mais frescas do dia. A Selaginella martensii necessita de uma temperatura mínima de 15°C,

Irrigação da Selaginella martensii – Para evitar que uma drenagem errada favoreça o desenvolvimento de doenças fúngicas, lembre-se de não deixar água no prato do vaso.

Aconselha-se água com bastante frequência e regularidade, com 2-3 copos de água, espere para quando sentir que o solo está seco. No frio, em geral, pode ser suficiente regar 1 vez por semana.

Adubação: Na primavera, é aconselhável adubá-la a cada 15-20 dias, diluído na água das regas; pode escolher um adubo para floração plantas ou plantas verdes, cheios de enxofre e potássio, para promover o desenvolvimento equilibrado da nova vegetação.