Essa magnífica orquídea de origem asiática se adaptou muito bem no Brasil, hoje ela é  muito explorada comercialmente. O desafio é fazê-la florescer no ano seguinte.

O gênero possui em torno de 50 espécies, sendo que a maioria comercializada no Brasil é híbrida. As flores são muito duráveis e se apresenta em forma de cachos, que por sua vez, são considerados apropriados para arranjos florais. O labelo é parecido com a figura de um barco – daí a origem do nome da planta. A época de floração pode variar bastante, normalmente acontece um pouco antes da entrada da Primavera.

O Cymbidium é uma espécie que tem como habitat natural altitudes mais elevadas de clima temperado. Por ser uma planta originária da Ásia, Japão, Indonésia, Austrália e China, onde no Outono as temperaturas caem extremamente chegando a nevar em algumas destas regiões, a planta sofre com choque térmico o que induz a sua floração.

São plantas resistente e de fácil cultivo, inclusive pode ser cultivada com  uma mistura de diversos substratos: carvão, terra adubada, areia grossa e pedrisco. Suporta bem a luz solar, porém evite a luz solar direta durante todo o dia, o ideal é o sol da manhã.

Os vasos devem ser grandes, no mercado existem vasos específicos para o cultivo do Cymbidium. Arredondados e profundos, eles proporcionam um desenvolvimento adequado às raízes. Com o passar do tempo, a planta vai se expandindo. Se não houver interesse em dividir a planta, o recomendável é trocá-la de vaso por um que seja maior, podendo, inclusive, ser de cerâmica.

Para obter floração em regiões de clima mais quente uma dica é:
A partir de março, inicie a cada 15 dias a adubação foliar utilizando adubo carregado em fósforo com dosagem inferior ao recomendado pelo fabricante. Faça a adubação logo pela manhã, antes que o sol fique mais intenso. Utilizo em minhas plantas com sucesso o adubo Peters floração, comercializado nas lojas especializadas.

Se sua região é muito quente, no Outono, assim que souber que está chegando uma frente fria pegue um balde de água com gelo e regue sua orquídea no período noturno. Faça isto durante uma semana.  Isto provocará uma queda brusca de temperatura na planta induzindo seu florescimento.

Poucos brasileiros já tiveram o privilégio de ver uma árvore de pau-brasil. Isso porque as regiões onde eram encontradas grandes quantidades desta espécie sofreram um violento processo de devastação que praticamente fez com que o pau-brasil fosse incluído na lista das espécies ameaçadas de extinção. Porém, graças a algumas iniciativas louváveis no campo da preservação do meio ambiente, nos últimos anos, nossa árvore aos poucos vai tentando recuperar seu status de cidadã brasileira.

Talvez você não saiba, mas ás arvores são identificadas sempre por dois nomes. Um (às vezes, vários) é aquele como nós popularmente a chamamos e o outro é como os cientistas, preocupados com a classificação rigorosa de suas espécies, a denominam e registram.

Com o pau-brasil não poderia ser diferente. Seu nome científico é Caesalpinia echinata Lam.. Ora, mas isso mais parece um palavrão ou até mesmo uma ofensa para a pobre da árvore! Nada disso!

Acontece que, como em todo nome científico, há neste batismo algumas regras bem simples que, uma vez conhecidas, tiram das palavras seu ar arrogante e indecifrável. Vejamos que regras são essas. Primeiramente, as palavras estão escritas em latim que, apesar de ser uma língua morta (ninguém mais fala latim hoje em dia), ainda batiza diversas descobertas da ciência.

Vamos desvendar o primeiro mistério: o primeiro nome de uma árvore sempre diz respeito a seu gênero, aqui no caso, “Caesalpinia” – que na verdade é uma homenagem a um grande médico e botânico do século XVI – Andrea Cesalpino. Próximo enigma: o segundo nome de uma árvore se refere à sua espécie. A palavra “echinata” é a forma latina do adjetivo “equinado”, que nada mais quer dizer do que “vegetal cheio de espinhos”.

E, por fim, a terceira palavra que dá nome a uma árvore é a abreviação do nome da pessoa que a registrou. “Lam.” é a abreviação de Lamarck, o botânico que, em 1789, descreveu o pau-brasil, conforme as normas da nomenclatura botânica.

Não foi tão difícil desvendar o significado do nome científico, correto? Agora, vamos aos nomes populares com os quais os indígenas, os europeus e, nós brasileiros, chamávamos e ainda chamamos, nossa árvore Caesalpinia: ibirapitanga, ibirapiranga, ibirapita, muirapiranga, orabutã, brasileto, pau-rosado e pau-de-pernambuco.

As características do pau-brasil
Em relação à sua forma, ela é uma planta espinhenta (equinada, lembra-se?) que chega a medir de 8 a 30 metros de altura. Seu tronco mede de 40 a 70 cm de diâmetro e suas folhas têm de 10 a 20 cm. Sua madeira é dura, muito pesada, compacta, resistente e de textura fina e incorruptível – como aliás deveriam ser muitos políticos brasileiros, não é verdade? Ah, se alguns deles tomassem lições com o pau-brasil.

A madeira é uniformemente laranja ou vermelho-alaranjada e se torna vermelho-violácea com reflexo dourado após o corte. Suas flores são amarelas, sendo que uma das pétalas apresenta uma mancha vermelho-púrpura. Das flores exala um suave perfume.

A área de ocorrência do pau-brasil se estende do Rio Grande do Norte a São Paulo, sempre na floresta pluvial atlântica, mas sua freqüência mais expressiva se dá no sul da Bahia.

As informações biológicas nos dão conta de que ela é uma planta semidecídua, heliófita ou esciófita. Se você ficou na mesma, não se desespere! Faremos uma breve pausa para esclarecer tais conceitos. Semidecíduas são as árvores das quais somente metade das folhas se desprende. Heliófitas são aquelas que precisam do sol (hélio) para se desenvolver.

Já as esciófitas, são justamente seus opostos, pois elas precisam da sombra (escio) para sobreviver. Tais características são peculiares à floresta pluvial atlântica.
Nossa ibirapitanga ocorre preferencialmente em terrenos secos e inexiste na cordilheira marítima, sendo uma planta típica do interior da floresta primária densa.

Sua floração se dá a partir do final de Setembro, prolongando-se até meados de Outubro. Entre Novembro e Janeiro se dá a maturação dos frutos.

As sementes são obtidas colhendo-se os frutos (vagens) diretamente da árvore quando iniciam a abertura espontânea. Em seguida, deve-se levá-las ao sol para completar a abertura e a liberação das sementes.

Deve-se prestar muita atenção para o início da abertura das vagens, uma vez que esse processo não dura mais que alguns dias. 1 kg de sementes contém aproximadamente 3.600 unidades.

Plantando suculentas passo à passo:
1. Forre o fundo do vaso com a manta Bidim para impedir que o substrato escorra durante as regas. Em seguida, coloque aproximadamente 3 cm de tijolito ou brita e uma camada fina de areia para drenagem. Se necessário reduza o furo do vaso com cacos ou pedras;
2. Coloque um pouco de substrato, lembrando que iremos usar um pouco do torrão das plantas;
3. Com as plantas ainda nos vasos faça um projeto organizando as plantas e as pedras decorativas, de forma que uma não atrapalhe a visão da outra. O ideal é que a disposição das plantas permita a visão de qualquer ângulo do vaso, formando novas paisagens. Utilize sua sensibilidade e não se esqueça dos conceitos de harmonia, equilíbrio e proporção;
4. Faça uma limpeza das mudas (eliminação de folhas mortas ou danificadas e excesso de raízes);
5. Depois de plantar os componentes do arranjo, salpique o substrato delicadamente ao redor das raízes, utilize a colher pequena para firmar as raízes e o substrato em volta das mudas;
6. Coloque uma camada de areia e logo em seguida use a forração que mais lhe agradar, se quiser utilize outros elementos decorativos como pedras, enfeites e miniaturas;
7. Limpe as plantas com a trincha ou pincel, regue levemente utilizando o borrifador e faça a limpeza do vaso;
8. Deixar em lugar protegido e à meia sombra por 1 dia.
A maioria das casas especializadas em artigos de jardinagem vende todos os materiais, inclusive pedras, seixos e cascalhos, para montar e decorar mini jardins.

Cuidados
1. Suculentas são plantas que devido ao acúmulo de água em seus tecidos (caules e folhas) têm a aparência de “gordinhas”. Como os cactos são, geralmente, originárias de regiões com irrigação escassa e adaptadas a esta condição;
2. Deixe o mini jardim em local que receba de 3 a 4 horas diárias de sol. Você pode deixá-lo dentro de casa por um certo período e levá-lo novamente para um local onde receba mais luz;
3. Deve ser regado uma vez por semana no inverno e de 4 em 4 dias no verão; não utilize pratos ou recipientes que armazenem água; a umidade em excesso pode causar apodrecimento das plantas ou doenças que são difíceis de curar;
4. O uso de um bom substrato no plantio reduz a necessidade de adubação. Se achar necessário faça a adubação foliar de acordo com as instruções do fabricante do produto e sempre pela manhã;
5. A troca de vaso ou substrato deve ser feita preferencialmente no início de setembro. Normalmente é realizada uma vez por ano, ou quando você julgar necessário, para trocar o vaso, por excesso de mudas ou desgaste do substrato utilizado.

Na verdade não existe uma fórmula geral para cultivar plantas, uma vez que cada planta tem necessidades particulares.

O primeiro passo para cultivar corretamente uma planta é identificar a planta que você deseja ter em casa. Mesmo se você não conseguir saber qual é a espécie, procure saber ao menos o gênero ou família. Assim será mais fácil acertar onde posicionar a planta, bem como regar e fertilizar. Uma vez que você sabe que planta tem em mãos, você pode se informar sobre os dados relativos ao cultivo desta.

Não adianta plantar uma Ixora coccínea em um local com pouco sol, assim como não é possível ter orquídeas em locais muito ensolarados. Posicionar as plantas em locais inadequados é um erro muito comum feito por amadores e muitas vezes a planta acaba morrendo.

As plantas ornamentais mais interessantes, geralmente precisam de muito sol para produzir flores e frutos abundantes. Se você não possui um local assim, pode cultivar plantas que vivam bem na sombra. Neste caso, forneça o máximo possível de luz. Uma varanda ou janela é a melhor escolha.

A rega é um dos fatores mais importantes no cultivo das plantas. Muitas plantas podem morrer se ficarem um único dia sem água no verão e outras podem morrer se forem regadas demasiadamente.

A maioria das plantas em vasos precisa de regas diárias. No entanto, muitas plantas podem dispensar este cuidado por dias, como por exemplo, muitas espécies de orquídeas ou cactos.

Tenha em mente que plantas que ficam expostas ao sol tendem a desidratar mais. No Verão não se esqueça de regar as plantas, ao menos uma vez por dia. Reduza a rega de acordo com a proximidade do Inverno.

Existe um mito de diz que as plantas não devem ser regadas quando estão no sol. Na verdade, o que se deve evitar é molhar as folhas quando estão no sol porque estas podem “queimar”.

Embora as plantas tenham a capacidade de obter da luz toda a energia de que precisam, ainda assim elas dependem de nutrientes que proporcionam a matéria prima para o desenvolvimento dos vegetais.

Os fertilizantes essenciais são basicamente um combinação de minerais que conhecemos por NPK.

Conheça seus elementos:
(N) Nitrogênio: Ligado a produção da clorofila, este mineral estimula o crescimento de folhas e brotos. É empregado em todas as folhagens.
(P) Fósforo: Ajuda a manter as raízes saudáveis e estimula florações. Essencial em todas as plantas ornamentais, principalmente na obtenção de flores.
(K) Potássio: Proporciona folhas saudáveis e estimula a produção de flores e frutos.

Existem diversas concentrações destes minerais disponíveis no mercado. A mais usada é na formulação 10-10-10, que é recomendada principalmente visando o crescimento vegetativo. Para se obter bons resultados, se informe sobre as necessidades da espécie que pretende fertilizar.

A maioria das plantas em vaso devem ser podadas e re-envasadas em no máximo a cada dois anos.

Isto ocorre porque as raízes vão crescendo e no vaso logo ficam confinadas em um local apertado, impedindo o arejamento e desenvolvimento da planta. Fora isso, a terra entre as raízes tende a compactar, agravando a circulação de ar e os nutrientes do substrato também diminuem, tornando a terra infértil.