Diante uma quantidade incontável de flores que existem, podemos encontrar a linda Aquilégia, uma flor com uma harmonia de cores e composição de seu formato incrível e de tamanhos variados. Apesar de não ser uma flor incomum, nesse posta vamos saber um pouco sobre essa linda flor e conhecer mais sobre sua formação, cultivo e algumas curiosidades.

Principais características
Da família Ranunculaceae, essa planta é de origem Europeia e Asiática e pode chegar até 1,20 m de comprimento, As flores são solitárias podendo ocorrer casos de cachos com poucas flores. Popularmente ela é conhecida como luvas-de-nossa-senhora, colombina, soldados e aquilea.

É constituída de flores perenes com aspecto muito gracioso e delicado. Começa a desabrochar na primavera principalmente ou em regiões de clima mediterrâneo, subtropical, temperado e tropical. Quanto a terrenos, elas adaptam-se fáceis a todos os tipos de solo desde que seja bem arenoso e bem drenado também já que elas precisam ser regadas constantemente.

Caso se interesse em cultivar esse tipo de flor, opte em plantá-la no mês de julho e por sementeiras que elas com certeza florescerão mais rápido. Apesar de algumas variedades de cores, a roxa com branca é a mais comum entre essas flores.

Fazendo brotar a Aquilégia
Essa flor apresenta duas características bem contraditórias quando o assunto é plantação das mesmas. Elas são flores que se adaptam facilmente em um terreno como dito mais acima, desde que ele esteja bem drenado e seja bem arenoso.

Ao mesmo tempo, apesar do seu nome vulgaris que no latim significa “vulgar” ou “expansiva”, essas flores não são comumente encontradas em todas as regiões, como elas são plantas ornamentais, raramente você irá encontrar dezenas de canteiros da Aquilégia, apenas poucos ramos decorativos ou em ocasiões especiais.

A semente dessa planta não é cara e pode ser encontrada a R$ 5,00 um pacote com 10 sementes. Assim como acontecem com todas as plantas, para serem germinadas corretamente é preciso realizar o processo todo sem pular ou substituir fases ou componentes.

Caso contrário sua flor irá germinar, porém isso não acontecerá tão rapidamente e talvez a flor não desabroche tão bem. Para germinar uma semente de aquilégia, é necessário  fazer um processo de estratificação a frio. Antes de saber como fazer esse processo, vamos entender melhor o que significa fazer uma estratificação.

Fazendo brotar a Aquilégia
Como a aquilégia desenvolvem-se em climas específicos, as sementes terão que ser “enganadas” para que elas sintam que passaram por um período determinado e germinem mais corretamente.

Por exemplo, uma muda de planta que só germina após o inverno, você usando a estratificação de deixando as sementes algumas poucas semanas na geladeira, elas sentirão que tenha passado o inverno e germinarão melhor. No caso da Aquiléia não há necessidade de deixar tanto tempo assim, mas o processo existe com a mesma finalidade.

Agora que foi explicado o que é estratificação, esse processo será bem simples. Em um substrato ou até mesmo envoltas com papel toalha umedecido, as sementes deverão ficar por 1 semana na geladeira em temperatura habitual.

Após o período de estratificação, será preciso apenas semear as sementes de Aquiléia sobre a superfície escolhida para a plantação e cobrir com uma pequena camada e somente em algumas áreas da semente, pois ela precisa de luz para germinar perfeitamente.

Além desse processo, atente-se para os seguintes fatores de cultivo:
* Umidade do solo entre média e alta.
* Luz a meia sombra
* Temperatura de 10 a 30º C
* Irrigação regular
* Climas mais amenos para desenvolver-se mais rapidamente, mas a planta desenvolve bem em qualquer clima citado nas características.
* Pode ser plantada em vasos ou no solo, sendo esse último em terrenos que retenham água, tenha uma boa drenagem e seja bem fértil. O tempo para germinação da Aquilégia é de 14 a 30 dias.

Espécie de planta da família Solanaceae, conhecida pelos nomes comuns de charuteira, charuto-do-rei e tabaco-arbóreo, utilizada como planta ornamental, embora seja considerada em diversas regiões como planta invasora.

A espécie é originária da América do Sul (da Argentina à Bolívia), mas está naturalizada em todas as regiões temperadas e subtropicais das Américas e em algumas regiões da Europa, onde foi introduzida para fins ornamentais.

Descrição e usos
É uma planta arbustiva de rápido crescimento, com caules lenhosos que chegam a atingir 3 a 6 m de altura, aparecendo com frequência em terrenos abandonados, zonas de remoção de terras, entulheiras e à beira de caminhos.

As folhas são obovadas a pontiagudas, coreáceas, de cor verde-acinzentado a verde-azulado, com 5 -25 cm de comprimento, ligadas aos caules por um pecíolo com 3 -12 cm de comprimento (ao contrário da maioria das espécies do gênero Nicotiana que tem folhas sésseis).

A base da folha é truncada, em forma de coração, o ápice é em geral pontiagudo. Também ao contrário da maioria das espécies do gênero, as folhas e caules não são pubescentes, não apresentando os tricomas glandulosos que dão um aspecto pegajoso a espécies. À medida que a planta envelhece os ramos aparecem progressivamente desnudados de folhas.

As flores ocorrem em inflorescências paniculadas pouco densas, mas com múltiplas flores. Ligam-se a hastes florais longas por pedicelos de de 3 a 12 mm de comprimento. O cálice é tubular, com 1 a 1,5 cm de comprimento, terminando em lábios, formados pelo ápice da sépala, em forma de lobos uniformes, triangulares e aguçados.

A corola é constituída por 5 pétalas soldadas, de cor amarelo a amarelo-avermelhado, formado uma estrutura tubular com 2,5 a 4,5 cm de comprimento. O lábio da corola é curto e regular. Os estames são quase iguais em comprimento ao tubo da corola.

As flores são um pouco protogínicas, pois o estigma permanece capaz de ser fertilizado apenas durante um curto período após o desabrochar das anteras. As flores produzem mel e néctar, atraindo, entre outras espécies polinizadoras, os colibris.

Os frutos são cápsulas elípticas, com 0,7 a 1,5 cm de comprimento, contendo cerca de uma centena de pequenas sementes castanhas, arredondadas, com cerca 0,5 mm de diâmetro.

A presença de compostos tóxicos para a maioria dos herbívoros, incluindo moléculas com efeito inseticida torna a planta resistente à herbivoria. Essas características, associadas ao seu rápido crescimento, faz com que seja considerada como como planta invasora com risco ecológico conhecido.

Distribuição
A espécie é originária da América do Sul (Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai), mas atualmente é considerada uma espécie introduzida já naturalizada na maioria das regiões subtropicais da América do Norte, no norte da África e em algumas regiões da Europa.

A Azaléia uma planta de flor originária do Japão. Lá, seu nome quer dizer “árvore de rosas” e está presente em todos os jardins orientais. No Brasil esta linda planta se aclimatou muito bem e, em vários estados, pode-se encontrar azaléias de porte nos entremeios de estradas de rodagem, passeios públicos e jardins. Quando bem cuidada, esta é uma planta que florescerá o ano todo.

Esta é uma planta fácil de ser cultivada, que se dá bem em diversos ambientes, internos ou externos, em vasos ou canteiros.

A azaléia pode atingir até 2 m de altura, mas também se encontram variedades de médio porte e até as minis, ideais para vasos pequenos que serão colocados no peitoril de janelas internas.

Como multiplicar uma azaléia
A propagação da azaléia também é bastante fácil. Faz-se por estaca de ponteiros de 7 a 10 cm de comprimento. Você vai escolher o ramo reprodutor, um ramo forte, que tenha galhos laterais e folhas. Retire todas as folhas da base deixando só 4 a 5 no ponteiro.

Tenha preparado os vasos em que vai plantar as novas mudas de estacas com terra misturada com areia, sem adubação prévia, com boa drenagem. As mudas novas não devem ser colocadas em terra recentemente adubada (então, prepare sua terra adubada com, pelo menos, 3 meses de antecedência da época da colocação das estacas.

Enraizamento das estacas
Em 2 meses, 60 dias, as estacas estarão enraizadas. Os cuidados necessários são a manutenção da umidade da terra e do ambiente da muda, mas não se pode encharcar a terra, portanto, cuide bem da drenagem.

Uma boa dica é fazer uma cobertura com meia garrafa pet cortada, deixando a abertura para cima. Você manterá a terra regada, úmida e a garrafa propiciará um ambiente mais protegido para a mudinha.

Transplante da azaléia para o local definitivo
Após esse tempo, você vai transplantar a sua azaléia para o seu local definitivo. Escolha bem o local definitivo do plantio, atendendo às características que menciono abaixo neste texto.

Onde plantar a azaléia
Luz e vento
As azaléias gostam de luz e sol direto por, pelo menos 4 horas ao dia. Se a azaléia estiver plantada no jardim, escolha um lugar menos ventoso, pois esta planta não gosta tanto assim de ventania. Mas, se as suas azaléias estiverem em vaso, cuide do excesso de vento e chuva, que poderá matar a planta.

Solo
O solo ideal para a azaléia é composto por uma parte de terra argilosa, uma parte de areia e outra parte de composto orgânico bem curtido, com pH mais para o ácido. No vaso esse solo deverá ter boas condições de drenagem e terá que ser afofado rotineiramente para não compactar.

É uma boa ideia se usar lascas de pinheiro, ou bolinhas de argila, na superfície, para reduzir a evapotranspiração do solo e assim, espaçar as regas.

Regas
Azaléia no jardim você só vai regar se o tempo seco perdurar mais de uma semana mas, no vaso, regue um pouco cada dia, de manhã cedo.

Podas
Para que a sua azaléia dê flores todos os anos, faça uma poda de limpeza após as floradas e, nesta época também, faça a adubação com composto bem curtido.

Adubação
As azaléias podem ser adubadas varias vezes ao ano, com adubo orgânico (composto ou estrume) bem curtido, com torta de mamona, cinza de lareira e fogueira, restos picados de folhagens.

Disponha o adubo já preparado em volta do pé da azaléia e, com um rastelo, introduza levemente. Regue em seguida e cubra a superfície com palhada ou folhas secas.

Para adubar os vasos, use uma colher de sopa de torta de mamona, farinha de osso e cinzas, misture bem e, em cada vaso, uma vez ao mês, espalhe uma colher de sopa (para vasos grandes) ou de sobremesa (para vasos médios).

Nas mini azaléias plantadas em mini vasos, só coloque uma colherinha de café do adubo preparado.

Atenção
Nunca adube mudas em formação ou enraizamento. Uma vez ao ano, misture um pouco de terra com salitre e incorpore nos locais onde tem azaléias plantadas (essa adubação deverá ser feita em tempo seco, a terra afofada e o adubo revolvido superficialmente).

Posteriormente, uma boa rega para integrar o salitre em toda a superfície, fará o restante do trabalho.

A azaléia pode ser cuidada dentro de casa desde que, de tempos em tempos, fique na frente da janela aberta tomando o sol da tarde, por exemplo.

A Primavera, também conhecida como Buganvílla ou Bougainvillea, é uma trepadeira de zonas quentes ou climas mediterrâneos e é encontrada decorando diversos tipos de jardins, muros ou áreas sociais com suas flores que, independente das muitas cores que podem ter, são sempre belas e abundantes na primavera. Essa planta não possui apenas uma beleza incontestável como também algumas particularidades que as diferem de outras trepadeiras que produzem flores. De início, são quatro tipos de bouganvillea (não se preocupe, no entanto, quanto ao cultivo, todas apresentam as mesmas necessidades e cuidados): Spectabillis; Buttiana; Peruviana; Galabra. A Primavera é um arbusto escandente nativo do sul do Brasil, bastante rústico e agressivo. Esta é uma planta que, na natureza, cresce sob árvores e estende seus ramos sobre as suas copas. Uma beleza que floresce durante a primavera e o verão colorindo nossas ruas, urbanas ou rurais. Hoje existem bouganvilleas espalhadas pelo mundo à fora, em variedades híbridas, muitas das quais não têm espinhos, e todas adoram subir buscando o céu, se apoiando em árvores, tutores de cimento, pérgolas de ferro, paredes de edifícios. No entanto, esta planta que tanto se parece a uma trepadeira não o é – trepadeira trepa agarrada com “gavinhas” que são folhas diferentes, que se enrolam do suporte. A primavera joga seus ramos por cima, sem se enrolar, cobrindo, se se deixar, todo o tutor. Aqui vou lhes contar qual o segredo de se fazer mudas de primavera. Todo mundo que já tentou fazer mudas da Bouganvíllea sabe que isso pode parecer fácil mas, muitas vezes dá errado. Vamos aqui descobrir porquê. Como planta nativa e rústica, a primavera vai pelo nosso chão espalhada pelas suas sementes, ou por pedaços de galhos que caem e ficam enterrados até brotarem. Agora, quando a gente quer reproduzir uma primavera em casa, aí já é mais complicado. Você pode comprar uma muda já formada em um viveiro ou então, aprender a preparar as estacas de galhos. Como preparar as estacas A reprodução da primavera, ou bouganvillea, por sementes, sempre dará uma planta diferente da progenitora, mas se você a multiplicar por estacas de galhos, terá um exemplar idêntico ao que a originou. As estacas de galho devem ser tiradas da planta fora da época de floração, que ocorre no Brasil, entre setembro e fevereiro, já que ocupa toda a primavera e o verão (em cada região a floração terá seu início mais cedo ou mais tarde, verifique). Corte as estacas quando fizer a poda que antecede a floração, no outono, e prefira as luas baixas, Lua Minguante e Lua Nova. Você poderá aproveitar para estacas os ramos da grossura do seu dedo mínimo, que tenham gemas (nós, gomos). Corte as pontas em diagonal e separe estacas de, no máximo, 30 cm – não confunda a parte de baixo com a de cima. Da parte de baixo sairão as raízes, isso é natural, mas se você plantar de cabeça para baixo, bem, não vai resultar. Mergulhe as estacas, das quais você retirou as folhas deixando só 4 no topo, em água durante uns dias, em local iluminado porém fora do sol direto. Para garantir o enraizamento, você poderá usar um hormônio enraizador, que ajuda mesmo, garante um maior número de estacas efetivamente enraizadas e também reduz o tempo de espera. O hormônio enraizador é um ácido comprado em lojas de jardinagem. Use luvas, pois este produto pode causar danos ao ser humano. Outro dia eu conto como se faz um líquido enraizador de batatinha de tiririca, caseiro e que não faz mal. Alguns plantadores aconselham que se “machuque” levemente, os nós, gomos, da parte de baixo para incentivar a formação de raízes. Plante as estacas, com uma inclinação de 45 º, em unidades individuais (vasilhas de leite ou suco são muito boas para isso desde que você abra buraquinhos laterais e no fundo, e cubra o fundo, até um terço, com areia de rio, para ajudar a drenagem). Bouganvillea não combina com terra encharcada, mas até enraizarem as estacas você deverá regá-las diariamente. O enraizamento demora de 8 a 10 semanas. O plantio das estacadas enraizadas Escolha as estacas saudáveis, com folhas novas e replante-as nos locais definitivos – se escolher ter a sua primavera em vaso prepare um vaso bem grande, que permita que as raízes se desenvolvam bem. Beiras de muro, divisas de terreno, ao pé de uma árvore grande, são locais bons para ter uma primavera no chão. Você também poderá optar por plantar algumas estacas em vasos menores, para formar bonsais. Aí você deverá deixar a planta amadurecer, se adaptar ao local, regulando as regas, cortando o galho principal a uns 20 cm para fortalecer o enraizamento e, quando estiver forte, começar a tratá-la para a formação do seu bonsai. As mudas novas, bem adaptadas, soltarão mais folhas a cada dia. Depois de um tempo comece a adaptação de suas mudas ao sol direto, de semana em semana, aproximando-as mais da área aberta. A adaptação lenta produzirá um melhor amadurecimento da planta. Essa aclimatação ao sol leva, em média, 4 semanas após o que você deverá reduzir a frequência das regas para adaptar a planta à oferta natural de água. Geralmente, a bouganvillea no jardim não requer de regas, a não ser que você more em uma região de características muito secas. Em vasos na varanda, regue sua primavera sempre que a terra do vaso estiver seca. E controle a drenagem do vaso, pois raízes de primavera apodrecem. Podas de formação As primaveras aceitam podas de formação no outono – nestas você deverá retirar os galhos secos e os estolões verdes, galhos muito agressivos porém que não produzem flores. Também poderá podar visando dar uma forma específica ao seu arbusto de primavera. Mas, se este crescer ao lado de uma árvore, retire somente os galhos secos – poda de limpeza – e deixe que ele, sozinho, suba pela copa, fará um efeito magnífico sem prejudicar o suporte. Porém, atenção, a grande maioria de primaveras possuem espinhos bastante agressivos, portanto, não deixe nenhum galho à altura dos olhos e sempre use luvas para cuidar de sua planta. Plantar primavera em vaso Bom, vamos por partes. Podemos dizer, de início, que não é tão complicado quanto parece plantar e cultivar a flor da primavera, ainda mais em vasos. Isso acontece porque determinados cuidados que se devem ter com a flor da primavera para que ela possa se desenvolver de forma saudável envolvem o equilíbrio e a qualidade do solo em que ela está plantada, o que é mais fácil de controlar quando ela está num vaso do que quando a plantamos no solo. Outro fator é que a flor da primavera deve ser protegida de friagens do inverno e é mais fácil transportar o seu vaso para dentro de casa ou para algum lugar protegido do vento frio do que cobrir a sua planta caso ela esteja plantada no solo. Isso é o que você precisa saber: * A flor da primavera costuma crescer bastante, portanto, o ideal é plantá-la em vasos grandes para que ela não sofra com falta de espaço no seu desenvolvimento, a não ser que você queira criar um bonsai, mas este é outro caso. * Aproveite a mobilidade do vaso para deixá-la em algum local onde ela tome, durante o dia, ao menos 6h de luz do sol. Lembrando que a flor da primavera pode sofrer no inverno com ventos gelados, portanto, acoberte-a ou mova seu vaso para um local protegido do vento no inverno. * A flor da primavera se desenvolve melhor em temperaturas quentes. Provavelmente você enfrentará dificuldade no seu cultivo caso a sua região esteja mais familiarizada com climas frios. * O solo deve ser levemente ácido ou neutro, com pH entre 5,5 e 6,0. * As podas são essenciais no cultivo da flor da primavera, falaremos sobre elas mais a frente. * Considere utilizar fertilizantes NPK no cultivo da flor da primavera. Aplicar um punhado (cerca de 300g) a cada seis meses é o bastante para ajudar a flor na produção das flores. O fertilizante NPK 4-14-8 é o mais recomendado neste caso. Como podar Primavera no vaso A poda é uma parte essencial para ter uma flor da primavera mais saudável. A flor da primavera deve ser podada a cada três meses, é essencial que neste processo você: * Aproveite para remover galhos e folhas secas e mortas da planta; * Aparar os galhos maiores que podem obstruir o crescimento dos menores; * Assim que as flores desaparecerem, remover as pontas para que o esforço que a planta faria para removê-las possa ser aproveitado de outra forma. * Durante a estação de crescimento, aparar as pontas da flor da primavera. Flor da primavera não floresce: o que fazer? O cultivo da flor da primavera pode não ser muito complicado ou requerer muito esforço quanto outras flores delicadas e belas de outras espécies. No entanto, se e a sua bouganvíllea não se encontra em condições ideais de cultivo, foi plantada em solo ácido ou básico demais (o que pode ser conferido com um medidor de pH) é provável que ela floresça com pouca ou baixíssima frequência (lembrando que a queda de flores é normal mesmo nas melhores condições). Pragas e doenças na Primavera Cochonilhas - É a praga mais frequente. Cravam um bico e chupam a seiva das folhas e dos ramos tenros. As cochonilhas excretam um líquido açucarado (uma espécie de melaço) sobre o qual se desenvolve um fungo de cor negra (fumagina). Para combater as cochonilhas deve-se aplicar um inseticida sistêmico. Pulgões - O pulgão alimenta-se chupando a seiva das plantas e provoca a deformação quer das folhas quer das hastes atacadas. Também excretam o mesmo tipo de melaço sobre o qual se desenvolve posteriormente a fumagina. Aranhiço vermelho (ácaros) – Chupam a seiva das folhas e provocam o amarelecimento destas e um enfraquecimento geral da planta (perda de vigor). Tratamento com acaricidas. Mosca branca - Inseto que provoca um amarelecimento da folhagem e um enfraquecimento da planta (perda de vigor). A mosca branca leva igualmente ao aparecimento da fumagina sobre o melaço libertado pelas larvas da mosca. Oídio - Fungo que forma una camada branca sobre as folhas. Ao regar deve-se evitar molhar as flores e as folhas para não favorecer o ataque deste fungo. Combate-se aplicando um fungicida anti-oídio. Clorose (perda da cor verde das folhas) por deficiência de nutrientes – a mais comum é a falta de ferro que provoca um amarelecimento das folhas. A maneira mais eficaz de corrigir o problema é aplicar (na rega ou por pulverização nas folhas) um adubo especial rico em ferro (quelatos de ferro). Encharcamento do solo – provoca o apodrecimento e a asfixia das raízes. As folhas ficam amarelas e a planta pode acabar mesmo por morrer.