ALGUNS SINTOMAS

- Estado da planta é de aparência muito debilitada. Deficiência de micronutrientes, principalmente FERRO.
- Morte das gemas apicais ( Ponteiros), amarelamento das nervuras das folhas. Falta de CÁLCIO.
- Folhas mais velhas ficam amareladas e o pecíolo apresentar tons arroxeados. Falta de ENXOFRE.
- Pouca floração, folhas escuras. Falta de FÓSFORO.
- Amarelamento das nervuras das folhas, começando pelas mais velhas. Falta de MAGNÉSIO.
- Bordos das folhas apodrecidos, caule fino e fraco. Falta de POTÁSSIO.

OUTROS SINTOMAS

1. Sintomas: Folhagem murcha, terra seca
Causa: Falta de água
Tratamento sugerido: Retire a planta do sol, vaporize a folhagem; depois de uma hora mergulhe a planta numa bacia molhando o substrato por imersão. Leve o bonsai para um local sombreado por alguns dias.

2. Sintomas: Folhagem que murcha seguidamente e terra que seca muito rápido ou escorre pelas bordas (água não penetra no solo).
Causa: Excesso de raízes
Tratamento sugerido: Troque a terra imediatamente. Pode as raízes e use um vaso um pouco maior se necessário. Vaporize a folhagem.

3. Sintomas: Folhas murchas e terra úmida
Causa: Raízes apodrecidas
Tratamento sugerido: Retire a planta do vaso, limpe as raízes com jato de água ou mergulhe repetidas vezes numa bacia d’água; corte as raízes apodrecidas. Reenvase em composto com muita areia.

4. Sintomas: Galho que muda subitamente de cor
Causa: Vírus
Tratamento sugerido: Corte as áreas afetadas, esterilize as ferramentas usadas de modo a não contaminar outras plantas.

5. Sintomas: Folhas e veios amarelados
Causa: Deficiência mineral
Tratamento sugerido: Aplique um fertilizante mineral que inclua ferro, manganês, zinco e magnésio

6. Sintomas: Topo do bonsai está com folhas queimadas e secas
Causa: Sol muito forte
Tratamento sugerido: Retire a planta do sol, levando-a para um local mais sombreado; vaporize a folhagem.

7. Sintomas: Galhos baixos do bonsai estão secando, não desenvolvem folhas novas
Causa: Falta de sol (luminosidade) nos galhos inferiores
Tratamento sugerido: Pode o topo do bonsai eliminando o excesso de folhas, gire o vaso de vez em quando, faça uma leve fertilização, mantenha o topo com pouca folhagem.

8. Sintomas: Coníferas com verde pálido, pouca brotação anual.
Causa: Ácaros ou cochonilhas
Tratamento sugerido: Aplique um inseticida mineral ou orgânico, pode os galhos com excesso de folhagem, coloque em local ensolarado.

9. Sintomas: Furo no tronco do bonsai
Causa: Brocas
Tratamento sugerido: Injete algum inseticida nos furos com uma seringa.

10. Sintomas: Tronco úmido, escuro e com limo.
Causa: Excesso de água
Tratamento sugerido: Lave com escova de dentes toda a região do tronco afetada, molhe somente a terra nas próximas vezes.

11. Sintomas: Limo em madeira morta
Causa: Umidade
Tratamento sugerido: Limpe com escova de dentes e aplique calda sulfocáustica com pincel pequeno.

12. Sintomas: Limo no vaso
Causa: Algas
Tratamento sugerido: Limpe o vaso com escovinha. Use uma solução de água sanitária (Tipo clorox) diluída; depois de seco o vaso, passe uma leve camada de óleo mineral.

13. Sintomas: Crosta branca no vaso e até na terra
Causa: Depósito de sais minerais; pode ser duas as causas: água com excesso de cloro ou uso de adubo mineral com muita frequência.
Tratamento sugerido: Limpe a crosta do vaso com escovinha, água e detergente; molhe a planta mergulhando-a numa bacia com água que cubra toda a terra do vaso por aproximadamente 1/2 hora.

14. Sintomas: Pó branco em folhas
Causa: Míldio
Tratamento sugerido: Tratar com fungicida ( Tipo calda bordalesa ) molhe somente a terra evitando molhar a folhagem; retire as folhas atacadas.

15. Sintomas: Folhas com pó cor de ferrugem
Causa: Fungos
Tratamento sugerido: Tratar com fungicida ( Tipo calda bordalesa ), molhe somente a terra evitando molhar a folhagem; retire as folhas atacadas.

16. Sintomas: Folhas novas muito maiores que as demais
Causa: Excesso de nitrogênio
Tratamento sugerido: Molhe bem o bonsai para remover o excesso de fertilizante, leve a planta para local ensolarado, remova as folhas indesejadas.

17. Sintomas: Folhas caem subitamente
Causa: Choque de calor
Tratamento sugerido: Leve a planta para local sombreado, vaporize a folhagem remanescente e molhe bem a terra.

18. Sintomas: Pouca brotação nova e pequena para o normal
Causa: Excesso de raízes
Tratamento sugerido: Reenvase a planta, podando as raízes, use um bom composto.

19. Sintomas: Mesmo sintoma apresentado no ítem anterior mas a planta não apresenta excesso de raízes
Causa: Falta de Nitrogênio
Tratamento sugerido: Fertilize levemente e mais seguido.

20. Sintomas: Escamas brancas nas folhas novas e brotos
Causa: Mosca branca
Tratamento sugerido: Vaporize inseticida mineral ou orgânico.

21. Sintomas: Folhagem de crescimento alongado; folhas muito espaçadas, verde pálido
Causa: Luz insuficiente
Tratamento sugerido: Mova a planta para local ensolarado aos poucos, podando o crescimento muito alongado.

22. Sintomas: Coníferas azuis que passam para verde
Causa: Carência de magnésio
Tratamento sugerido: Use adubo mineral completo. A cor azul se intensifica com o sol, verifique se a planta está em local adequado.

23. Sintomas: Árvore que não floresce
Causa: Poda em época errada
Tratamento sugerido: Se a planta já alcançou a idade de florescer a poda deve ser feita na Primavera somente depois de as flores murcharem e cairem. A poda anual muito profunda remove os botões florais; adube plantas que florrescem com fosfato ( Farinha de osso ou adubo mineral no Outono).

24. Sintomas: Formigas andando por galhos e tronco
Causa: Pulgões e cochonilhas
Tratamento sugerido: Use inseticida orgânico ou mineral vaporizando a folhagem.

25. Sintomas: Novos brotos das folhagens não abrem
Causa: Deficiência de fósforo
Tratamento sugerido: Fertilize com farinha de osso ou adubo mineral tipo 4-10-8 ou similar

26. Sintomas: Flores que não abrem
Causa: Deficiência de potássio
Tratamento sugerido: Fertilize como no caso anterior.

Deixar a ponteira (broto apical) sem podar por mais ou menos 2 (dois) anos e depois cortar.

Antigamente, deixava-se os brotos da base crescerem para engrossar o tronco, porém agora sabe-se que funciona melhor com a ponteira.

Procure não fazer o corte do broto apical muito próximo do novo ápice para não correr o risco do futuro ápice secar.

Por que se tem de  adubar? Todos nós comemos diariamente; os alimentos são imprescindíveis para viver. As plantas alimentam-se dos sais nutritivos que extraem do solo. Os Bonsai, como vivem em vasos pequenos, podem chegar a consumir todos nutrimentos que há na terra. Temos de ir repondo, por meio dos adubos, os elementos que a planta consome.

Quando se deve adubar? Ë preciso adubar principalmente nos momentos de forte crescimento da planta: primavera e fim do Verão. Para evitar crescimentos desmesurados, ao contrário dos outros cultivos, costumamos adubar os Bonsai mais no 0utono (final do Verão) do que na Primavera

Como se deve aduba? Deve-se adubar a planta sem sobressaltos: Ê muito melhor adubar em pequenas quantidades mas com freqüência do que fazê-lo em excesso de longe em longe. Não se deve esperar, portanto, que a arvore chegue a ficar fraca e amarelenta para voltar a adubar.

Quais os melhores adubos? Há dois tipos diferentes de adubos para Bonsai: os adubos líquidos e os adubos sólidos.
Adubo líquido: 0 adubo líquido dissolvesse na água da rega ou aplica-se com a água da vaporização por cima das folhas.
Vantagens do adubo líquido: É rápido e limpo, não produz cheiros desagradáveis e é fácil de aplicar.

Precauções no uso do adubo líquido:.Não ultrapassar nunca as doses indicadas
Adubo sólido: 0 adubo sólido colocasse em cima da terra do vaso de uma maneira uniforme, evitando pô-lo ao lado do tronco das árvores.
Vantagens do adubo sólido: É de larga duração, não queima as plantas, melhora muito a terra dos Bonsais.

Quando não se deve adubar? Não devemos adubar no Inverno nem durante os períodos de calor extremo do verão. Como acontece conosco, que quando adoecemos vamos ao médico e não pretendemos curar-nos comendo mais, não se deve querer tratar os Bonsai doentes com adubos. Em primeiro lugar é preciso ver qual é a causa da doença e fazer o tratamento adequado. Só quando a planta começar a recompor-se a devemos adubar. Pelo mesmo motivo, também não devemos adubar os Bonsai acabados de transplantar que ficaram secos devido a um descuido.

Utilizamos a alambragem para corrigir a inclinação dos ramos.

A alambragem permite-nos utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar.

De certa maneira, o arame substitui a força do peso dos ramos nas árvores grandes da natureza. Enrolamos arame nos ramos e no tronco sem apertar demais para que o arame não fique marcado na casca da árvore.

Idealmente tem de ficar um espaço entre o arame e o ramo por onde possa passar uma folha de papel.

Como os ramos engrossam, devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca.

A arame que se utiliza atualmente é o arame de alumínio anodizado, de cor de cobre velho.

Trata-se de um arame extraordinariamente flexível e resistente.

A grossura do arame depende da força que tem de exercer para fazer vergar os ramos. De uma maneira geral, os arames grossos vão de 5 mm. ate aos 0,5 mm.

A regra de ouro da alambragem consiste em não deixar nenhuma marca na casca

Antes da poda e o processo
No bonsai os brotos podem vir fortes ou não. Os brotos vão enfraquecendo e vão
murchando. Existem galhos que necessitam de mais sol que os outros. Para termos um bonsai equilibrado, bonito, deve haver um bom trabalho de cultivação por parte da pessoa que quer ter um bonsai. Deve haver dedicação total, e saber fazer poda e a manutenção da aparência, que auxiliam no crescimento. Por isso deve-se tirar os brotos (Me-tsumi), catar as folhas (Há-gari), arrancar os galhos (Eda-nuki) e cortar os galhos (Kirimodoshi), havendo técnicas para faze-los. Além de saber a técnica, deve-se saber também a hora certa de aplicá-las, pois senão não adianta fazer a técnica corretamente, se ainda não é hora de cortar os brotos, por exemplo.
É bom conhecer a natureza das espécies das plantas. Se você faz uma poda para aumentar as raízes ou para haver uma nova brotação e não é isso que acontece, todo o trabalho que você teve foi nulo.
A época de crescimento dos galhos e raízes geralmente começa um pouco antes de abrir as folhas novas dos galhos. Por exemplo: ácer e bordo é na metade de Agosto (no Japão é final de inverno) que começam os movimentos das raízes. As espécies sempre verdes começam o movimento das raízes no final de Setembro ou começo de Outubro. Podem começar mais cedo, na metade de Agosto, ou mais tarde, no começo de Novembro. No caso das caducifólias, as raízes começam a crescer mais cedo, na metade de Agosto e continuam, até, mais ou menos a metade Dezembro. As raízes de folhas verdes iniciam no final de Outubro e vão até o final de Abril.

Para os galhos, folhas e qualquer outra parte da árvore que fique sobre a terra, no caso das folhas caídas, iniciam seu crescimento no final da metade de Maio até a metade de Agosto. No caso das sempre verdes, o crescimento do resto da árvore inicia na metade de Abril até a metade de Setembro, havendo algumas diferenças dependendo da espécie da árvore. Vai depender também da temperatura e umidade, que variam de um ano para outro. Por isso é bom ter uma boa base de comparação para poder fazer os trabalhos (poda e manutenção de estilo),é bom ter anotado.

Programando a forma para daqui a três anos
Poda: a manutenção do estilo da árvore nova deve ser sempre programada, para comparar o que você quer com o resultado que você tem. Através do resultado você pode analisar como transformar a forma da árvore. A cada ano que passa você pode fazer um trabalho par alterar a forma e a classe da árvore. Por exemplo: vamos pegar um bonsai que foi abandonado, crescendo a vontade, as formas caíram em desordem.
Agora, pega-se uma tesoura para organizá-lo, cortando, limpando os galhos. Isto é um trabalho com resultado passageiro, quem pensa que fazendo assim, está certo, está apenas fazendo um trabalho tapeado.
Você deve pegar esse bonsai e coloca-lo em uma base giratória, dando uma olhada em todo o bonsai, de todos os ângulos, várias vezes. Ver qual galho é forte e qual é fraco, se a poda é necessária, quais são as direções que ele vai crescer, quais as medidas, o resultado disso.

Quais as tendências que esse bonsai tem, para que tipos de formas. Ás vezes agimos muito rápido, devemos ás vezes deixar crescer um pouco mais, para poder planejar formas para daqui a três ou cinco anos. Devemos forma-lo pouco a pouco, isto é importante. Não é tão complicado observa-lo por um ou dois anos, qualquer pessoa saberá a natureza da árvore. Daí deve-se seguir o básico da poda e a manutenção aparência, cumprindo por este tempo apenas este método.

A Estética é o coração do bonsai. Enquanto é verdade que o cultivo de bonsai está baseado na horticultura, os aspectos de horticultura não devem levar vantagem em relação aos fatores estéticos. Será um fracasso apreciar um bonsai sem estética, resultando em árvores de baixo padrão.
Aqueles que negligenciam a estética fazem do bonsai um grande desserviço. Uma árvore bonita sempre é uma fonte de grande inspiração para outros. As pessoas estão começando a ser mais criteriosa no que eles apreciam e compram.

No passado, a maioria dos entusiastas de bonsai dedicava quase todos suas energias às mecânicas do bonsai. Hoje em dia o equilíbrio mudou ligeiramente a favor dos aspectos visuais de designio de bonsai. Isto é uma realidade, porque o bonsai é essencialmente um tipo de arte. Como qualquer outro tipo de arte, o bonsai pode ser analisado, ensinado e estudado.

Os princípios básicos estão comumente relacionados com os outros tipos de artes visuais como pinturas e esculturas. As limitações habituais que os indivíduos passam paraalcançar o final, são inerentes a todos os tipos de arte, afinal de contas nada é fácil e o desafio a disciplina e a dedicação é quem vai determinar a formação de um grande artista. Os princípios estéticos do bonsai podem ser aprendido como quaisquer outros tipos de arte. Objetivo é dar uma compreensão de como a teoria estética deveria ser colocada em prática fazendo um projetado de árvore.

A Estéticas do Bonsai é composta por linha, forma, composição, equilíbrio, perspectiva, textura e cor, os mesmos fatores que governam as impressões visuais das artes plásticas.