Planta da família Turneraceae, originária do México e Índias Ocidentais. Ela é extremamente rústica, preferindo áreas costeiras e restingas, crescendo em solos pobres e arenosos, incluindo os salinos, por isso é tida como uma erva daninha e sendo, infelizmente, arrancada por considerá-la um mato invasivo.

Ela se adapta muito bem aos climas litorâneos principalmente do sudeste, sendo que floresce o ano inteiro.

Suas flores são saborosas e podem ser aproveitadas em saladas, saladas de frutas e para decorar drinks e as folhas secas e trituradas são utilizadas em chás ou como condimento aromatizante.

É ideal colher as flores na hora em que for consumir, para aproveitar seu frescor. É polinizada por abelhas.

No paisagismo podem ser utilizadas em canteiros, inclusive combinando com forrações mais baixas e também em jardineiras. Por ser muito vigorosas e duráveis devem ser melhor aproveitadas em telhados verdes ou em qualquer andar alto de edifícios.

Como plantar
A flor-do-guaruja, é uma planta resistente, não tem exigência quanto ao tipo de solo, mas necessita de muito sol.

Normalmente é cultivada em canteiros extensos junto a muros, ao redor de palmeiras altas ou árvores de folhagem esparsa.

Seu cultivo em jardineiras também é possível, bem como em vasos baixos do tipo bacia. Não fica com visual bonito combinado com outras plantas de mesma altura ou arbustos grande, sendo mais recomendada único cultivo.

Para plantar, iniciar com a limpeza de inços e destorroar o solo do canteiro. Incorporar o substrato, que é o composto orgânico de folhas, também conhecido como terra vegetal. Faça isto o quanto seja necessário para preencher o canteiro ou recipiente.

Em seguida, adicionar cerca de 200 g de adubo de aves bem curtido, para aumentar a floração.

Misturar previamente numa lona para a colocação nas jardineiras ou diretamente no canteiro. Nivelar a terra do canteiro.

Abrir uma pequena cova para conter o torrão, acomodar a muda e aconchegar a terra, firmando de leve com as mãos para evitar o tombamento da muda.

O espaçamento mais adequado é de 25 cm entre plantas e nas linhas, procurando desencontrar para fechar bem o espaço.

Nas jardineiras, colocar a mesma distância entre as mudas e, se houver espaço, fazer duas linhas de plantio para ficar mais bonito o efeito.

Não se esquecer de proteger o furo de drenagem com geomanta ou cacos de cerâmica. Por cima colocar areia e depois parte da mistura de substrato.

Adubação da flor-do guarujá
Reposições anuais na primavera deverão ser feitas com adubo granulado tipo NPK formulação 4-14-08. A receita a seguir é a dissolução de 1 colher de sopa para cada dois litros de água.

Logo em seguida, coloque o adubo numa garrafa de refrigerante de dois litros e encha de água, sacudindo para misturar bem. Regue o canteiro ou recipiente sem deixar a água tocar na planta.

Mudas e reprodução da flor-do-guarujá
A propagação da flor-do-guaruja é feita por sementes, que se dispersam facilmente ao redor da planta. Uma vez cultivada, nunca mais se livrará dela, pois tem característica de invasora.

Se recolher as sementes, assim que a flor tiver maturado, poderá semear em saquinhos ou caixotes com composto orgânico.

Mantenha o local úmido e protegido do sol e da chuva. O transplante pode ocorrer quando a mudinha tiver 6 folhinhas.

As plantas suculentas são famosas por sua grande variedade de formas inusitadas. É uma mais curiosa que a outra. Não por acaso, muitas acabam recebendo apelidos carinhosos, que frequentemente fazem alusão a personagens da ficção.

Neste contexto, os nomes científicos acabam sendo pouco conhecidos pelo público em geral. A suculenta de hoje, popularmente chamada de orelha-de-shrek, é um exemplo clássico desta interessante diversidade de plantas com nomes divertidos.

A Crassula ovata “Gollum” é uma pequena moderação ramificada, arbustiva, ereta, suculenta, que podem crescer lentamente até 50-80 cm de altura por 30-60 cm de largura.

Suas hastes são robustas, segmentada com ramificação do tronco, que pode ser moldado para criar formas de bonsai espetaculares.

As folhas são tubular, formato de trompete, cada uma delas com a extremidade em forma de “ventosa”, ordenadas, verde profundo lisa, brilhante na cor com leves manchas geralmente com margens da folhas vermelhas brilhantes; o novo crescimento é vermelho.

Esta suculenta é bastante cultivada por sua beleza, resistência e adaptabilidade a ambientes tanto internos como externos. Quando cultivada em jardins, sob sol pleno, produz belíssimas florações brancas ou rosadas.

Apesar de apresentar um crescimento lento, pode atingir grandes proporções. É uma suculenta que também costuma ser cultivada ao estilo bonsai, moldada como uma arvoreta.

Como cuidar da suculenta orelha de Shrek
Os grandes atrativos da orelha de Shrek são sua facilidade de cultivo, pequeno porte e pouca exigência em relação à luminosidade. Claro que nenhuma planta pode ser cultivada no escuro.

Mas esta é uma suculenta que vai bem dentro de casas e apartamentos, desde que exposta a uma luminosidade indireta vinda da janela, por exemplo. Ela não florescerá sob estas condições, mas irá crescer e se desenvolver bem, adquirindo a aparência de uma árvore em miniatura.

Os vasos podem ser de plástico, barro ou cerâmica, sem problema algum. Eu prefiro cultivar em vasos plásticos, vindos diretamente do produtor, para evitar um choque no transplante. Em ocasiões especiais, coloco o vaso dentro de cachepots decorativos.

O substrato ideal para o cultivo da suculenta orelha-de-shrek é aquele clássico para todos os cactos e suculentas. Uma mistura de terra vegetal e areia grossa, em partes iguais, suprem bem as necessidades desta planta.

Alternativamente, podemos comprar substratos prontos em garden centers. O importante é que ele seja bem drenável e que seque rapidamente, entre uma rega e outra. O acúmulo de água no solo é um dos maiores vilões no cultivo da orelha de Shrek, bem como de suculentas em geral, que já armazenam água em seus tecidos vegetais.

Tanto no caso da suculenta orelha-de-shrek, como em relação a cactos e suculentas de maneira geral, procure evitar colocar aquela camada decorativa de pedriscos brancos sobre a terra.

Além de ser apenas um enfeite, estes elementos me impedem de ver a condição do solo, fora que o pedrisco branco torna-se amarelado e encardido, muito rapidamente.

Para saber quando o substrato está seco pela mudança na aparência, que se torna mais clara e encarquilhada. Somente regue quando estiver nessas condições.

Embora esta seja uma planta que possa ser cultivada tanto em ambientes sombreados como sob sol pleno, é importante que a transição entre um ambiente e outro seja feita de forma gradual, para que a orelha-de-shrek tenha tempo de se aclimatar.

Mudanças bruscas, principalmente durante os meses mais quentes do ano, podem causar o amarelamento das folhas e até queimaduras.

Como é difícil que esta orelha de Shrek floresça no cultivo doméstico, a adubação não precisa ser muito intensa ou elaborada. Existem formulações de fertilizantes próprios para cactos e suculentas, do tipo NPK. Alternativamente, qualquer adubo genérico para manutenção de plantas ornamentais é mais do que suficiente.

Devido à natureza intrincada dos ramos, brotos e folhas da suculenta orelha de Shrek, é comum que pragas desenvolvam-se escondidas nos meandros destas estruturas. A presença de cochonilhas é frequente neste tipo de planta e uma observação atenta e diária deve ser feita.

Pequenas ocorrências podem ser removidas manualmente. Em casos mais graves, inseticidas à base de água, próprios para jardinagem amadora, podem ser aplicados. Deve-se tomar o cuidado de se realizar o procedimento no final da tarde, evitando-se o sol das horas mais quentes do dia.

As suculentas orelha-de-shrek, tanto em suas formas ‘Gollum’ como ‘Hobbit’, requerem um cuidado extra ao serem manuseadas. Suas folhas são mais frágeis do que as da versão original, a clássica Crassula ovata.

Frequentemente, uma ou outra folha é desprendida da planta, durante o manuseio. Caso isso aconteça, não se desespere. Basta deixar a folha em um local seco e ventilado, por alguns dias, para que a secção cicatrize, e colocá-la em um berçário de suculentas. Com um pouco de sorte e paciência, novas mudas serão formadas a partir deste pequeno acidente.

Como multiplicar a orelha-de-shrek
A Crassula ovata e seus cultivares podem ser propagados com bastante facilidade. Assim como a maioria das plantas suculentas, basta destacar uma folha saudável e colocá-la em um berçário, como mencionado acima, no entanto, trata-se de um processo bem demorado.

Quando se tem uma planta bem formada, o meio mais rápido de multiplicação é através de estacas. Chega um momento na vida da orelha-de-shrek em que podas tornam-se necessárias. Caso contrário, alguns galhos acabam cedendo ao seu próprio peso. Nestas oportunidades, cada pedacinho de caule podado, com ou sem folhas, produzirá novas plantas.

O enraizamento dos segmentos é bem rápido e o desenvolvimento da planta é bastante tranquilo. Com o tempo, haverá mudas saindo pelo ladrão, em quantidade suficiente para dar e vender.

O único cuidado a ser tomado é quanto ao instrumento de corte. Ele deve ser bem limpo, afiado e esterilizado, de preferência no fogo. Este procedimento é ainda mais importante se várias plantas diferentes forem podadas ao mesmo tempo. Assim, a transmissão de eventuais doenças entre elas será evitada.

Outro cuidado é deixar os segmentos cortados descansando, por alguns dias, para que o corte seja cicatrizado. Se plantadas imediatamente, tanto as estacas como as folhas correm o risco de serem contaminadas por fungos ou bactérias, desintegrando-se.

A canela em pó possui um princípio ativo chamado cinamaldeído, que é responsável pelo odor característico desta especiaria. Não se tem comprovação de que salpicar canela em pó nos cortes auxilie na cicatrização.

No entanto, há estudos científicos que comprovam a ação antifúngica, bactericida e nematicida, entre outras propriedades da canela em pó.

Além destes métodos de propagação através de folhas e estacas, a orelha-de-shrek podem ser reproduzidas a partir de sementes. Neste caso, os indivíduos resultantes serão geneticamente diferentes entre si.

Do mesmo modo que ocorre com as folhas no berçário, o desenvolvimento das plântulas resultantes deste processo é bem lento. Mas é um experimento que vale a pena acompanhar.

Elas crescem rapidamente em altura, mas mantêm a aparência juvenil, com o caule fino e frágil. As plantas geradas a partir de folhas, por outro lado, já nascem com o aspecto de uma planta adulta.

A razão mais comum para o fracasso no cultivo dessas plantas é rega excessiva. Raramente tem qualquer doença apenas aspecto pálido, e tendem a ficar em torno do tempo de floração primário (inverno para início da primavera), resistente até -1ºC.

Suas flores são em cachos, pequenas, com formato de uma estrela, branca ou rosadas, com estames cor de rosa.

Substrato é o termo técnico pra nomear aquilo no que uma planta é plantada. Não é a mesma coisa que “terra” (um conjunto de características físicas, químicas e biológicas a que se dá o termo técnico de “solo”), mas você pode se referir a ele como a “terrinha” na qual a planta cresce, que não mata ninguém.

Para uma orquídea de árvore, casca de pínus pode ser um ótimo substrato, mas, pra um cacto, o substrato perfeito precisa ter muita areia. Percebe, então, que não existe um substrato capaz de atender com os mesmos ingredientes a todas as plantas?

Nos gardens e floriculturas, você encontrará produtos com nomes como “terra vegetal”, “terra preta”, “condicionador de solo” ou, simplesmente, “substrato para mudas”, o mais comum e abrangente, no qual plantamos quase tudo, de horta a árvore.

O que vem dentro do pacote, no entanto, varia imensamente de acordo com cada fabricante. Pode incluir um ou muitos desses ingredientes (e ainda muitos outros): areia, turfa, carvão, húmus de minhoca, terra comum, composto orgânico, casca de pínus, pó ou fibra de coco, folhas secas, palha (de café, arroz, bambu, eucalipto e dezenas de outras plantas) e até mesmo “lodo orgânico de uso autorizado pelo órgão ambiental” (pasme!).

Com tanta variedade, é natural que a cabeça dê um nó, então, abaixo será mostrada a lógica por trás do substrato, pra que você consiga manipular o material que tem em casa, pensar em substituições e, principalmente, adaptar o substrato pras necessidades de cada planta.

Aqui vão coisas importantes pra você levar em conta quando for comprar substrato, reformar um vaso ou adaptar o substrato que tem em casa pra uma necessidade específica de uma planta. Ah, também tem uma lista de substituições, pra gente conseguir se virar com o que tiver à mão.

* Pedaço grande fica seco, grãozinho fica molhado
Primeira coisa, a saber, é que quanto maior o grão, menos água ele guarda – e quanto menor o grão, mais umidade ele segura. É como se a gente comparasse um vidro cheio de bolinhas de gude e outro cheio de farinha: grão grande deixa ar, que é exatamente por onde a água e os adubos passam depressa.

Substrato com pedaços grandes de qualquer coisa vai ser sempre mais seco, imitando a areia da praia, que mal é molhada pelo mar, já vai perdendo água.

Chamamos de arenoso o solo que segura pouca umidade, composto por quantidades maiores de areia e de pedrinhas e quantidades menores de argila e matéria orgânica.

Um substrato que seja arenoso vai ser mais leve de manipular, deixar as raízes mais secas, mas também vai segurar pouco adubo e rega. Pode ser perfeito para suculentas, para hortaliças de raiz (batata, macaxeira, cenoura, beterraba, rabanete), pra plantas bulbosas (tulipa, amarílis, jacinto, caládio, cebola, alho) e pra toda planta que não curta muita água nas raízes.

Por outro lado, substrato miúdo, tipo farinha, tem pouco ar entre os grãos, então, a água demora a passar. O solo que naturalmente tem grãos menores e é chamado de argiloso.

Como qualquer substrato, o argiloso também tem seus prós e contras. Por um lado, é super fértil, segura o adubo por mais tempo e é rico em matéria orgânica.

Por outro, empoça com facilidade, é pesado pra ser manuseado e pode abafar raízes de plantas mais delicadas. Substrato argiloso é perfeito pra forrações, especialmente se tiverem folhas largas, justamente porque segura água por mais tempo – experimente em ajuga, periquito e maranta, por exemplo.

Também é o tipo de textura preferida de biri, cóstus, alpínias e helicônias, além das plantas que amam áreas alagadiças.

Ingredientes em pedaços grandes, como brita, rolha, carvão picado e argila expandida (como mostra a foto abaixo), por exemplo, não chupam praticamente água nenhuma, mantendo o substrato mais seco do que um feito com material bem fino, como areia, coco triturado, carvão em pó ou borra de café.

Geralmente, o que é mineral – areia, pedra, brita, seixo, caco de vaso de barro, telha quebrada, azulejo partido, isopor picado – segura menos água do que aquilo de origem vegetal, como cascas, folhas e sementes variadas. Há exceções, é claro, pra deixar a gente bem doido.

Mesmo sintética, a bucha de cozinha (foto abaixo) segura bastante água, assim como TNT, pano, estopa e Perfex. Se precisar aumentar a umidade de um substrato, você pode picar até mesmo pedaços de espuma de colchão pra misturar ao vaso e deixá-lo mais úmido.

Por outro lado, embora seja mineral, a vermiculita estufa com as regas e mantém o substrato molhado por mais tempo, enquanto as conchas, que são de origem animal, costumam deixar o vaso seco rapidamente.

* Conheça bem o seu substrato
Não importa com que nome você comprou substrato, toque-o com as mãos nuas. Sinta a textura que ele tem: é áspero ou macio? Quanto mais areia ele tem, mais esfola as mãos ao ser manuseado, quanto mais argila, mais agradável será ao toque.

Há pedacinhos de madeira no meio, pedras, grãos de tamanhos diferentes? Essas diferenças são importantes ao se escolher o que plantar – talvez seja preciso peneirar um substrato irregular ao semear sementes muito miudinhas.

Ponha rente do nariz e cheire. Tem cheiro de terra molhada? É um sinal de que provavelmente é bem fértil, com composto orgânico ou resíduos vegetais na composição.

O cheiro parece azedo, tipo feijão estragado? Sinal de que seu substrato ficou tempo demais no sol e algo ali dentro fermentou (é bem raro de acontecer, mas vai que você deu azar?). Se estiver com um odor desagradável, evite usar.

Há substratos que, curiosamente, não têm cheiro de nada – são estéreis, inertes, autoclavados, praticamente só com ingredientes minerais, então, você terá de adicionar adubo separadamente a esse tipo.

Pegue um bom punhado e olhe bem atentamente. O que dá pra enxergar no substrato? Muitos produtores incluem areia, turfa, vermiculita, argila expandida triturada e outros materiais pra conseguir características especiais.

Um substrato para samambaia, por exemplo, costuma ter muita turfa e pó de coco, aumentando a umidade pra esse tipo de planta, enquanto o saco de substrato para rosa-do-deserto provavelmente terá areia e perlita fina misturadas ao composto orgânico, pra aumentar a drenagem da água e não apodrecer o caudex da planta.

Uma última análise visual do seu substrato envolve a vida que há nele. Tem minhocas? Opa, sinal de que provavelmente inclui húmus e, portanto, tem uma dose extra de cálcio.

Se encontrar tatuzinhos, centopéias ou formigas, não precisa pirar, esses seres crocantes não farão mal à planta se você cobrir o substrato com uma grossa camada de palhinhas protetoras – mas, nesse caso, plante nele apenas as espécies que gostam de umidade.

* O substrato tem que ajudar a planta, não atrapalhar
Pensa no substrato como a casa das raízes. Pra que uma planta se sinta à vontade, essa casa tem de ser muito do agrado dela, certo? Então, leve em consideração que raiz fininha pede substrato miúdo, raiz grossa aceita substrato maiores.

Planta de folha grande, larga e fina, quase sempre as folhagens verdes, precisa de substrato mais úmido, enquanto planta que tem algum gordinho (nas folhas, no caule, no tronco, nas raízes) sempre vai preferir substrato mais seco.

Planta que passa o dia inteiro no sol está acostumada com substrato arenoso, enquanto aquelas de sombra imploram por um substrato argiloso. Se ventar muito onde o jardim está, talvez seja uma boa ideia pedir um help pro substrato e torná-lo capaz de segurar um pouco mais a umidade, evitando regas diárias.

Isso, aliás, é o que um bom profissional faz ao planejar a linha superior de um painel vertical, incorporando nos vasos do alto um mineral chamado vermiculita até cinco vezes o seu peso em água, mas mantêm as raízes arejadas.

Semente também tem seus caprichos: quanto maior o grão, menos água o substrato em que ele está deve ter, senão, a semente apodrece antes de germinar. Semente miúda, um cisco, tipo de alface, por exemplo, prefere um substrato capaz de segurar um pouquinho mais de água e ajudar o grão a estufar e logo brotar.

Plântula, a semente que está com o primeiro par de folhas, precisa ser cuidada com cuidado: não deixe que tome vento demais, sol demais ou que sinta sede demais. Nisso, outra vez, um substrato esperto pode ajudar.

Aqui vai uma lista de ingredientes que juntam mais ou menos água, pra você poder manipular o seu substrato como bem entender (e ainda improvisar com itens caseiros):

Muito secos
- areia grossa
- carvão em pedaços
- isopor picado
- pedras em geral (brita, quartzo, seixo de rio)
- argila expandida (também chamada de cinasita)

Secos
- areia fina
- conchas
- cacos de barro (de vasos, telhas, pisos e azulejos cerâmicos)
- rolhas de cortiça
- perlita
- carvão em pó
- serragem (de madeireira, nunca de marcenaria)
- aparas de grama (secas)
- palha de arroz (natural ou carbonizada)
- casca de pínus grande

Úmidos
- composto orgânico
- chips ou fibra de coco
- casca de pínus média
- cavaco de madeira
- sementes em geral
- vermiculita
- palha de palmeira (jussara, piaçava, carnaúba)
- casca de café, cacau e macadâmia
- capulho de algodão

Muito úmidos
- argila
- turfa
- estopa
- borra de café
- pó de coco
- bagana de cana
- casca de pínus pequena
- espuma de colchão
- esfagno
- bucha (sintética ou vegetal)
- musgo verde (vivo ou desidratado)

* Substrato e adubo não são a mesma coisa
Estamos indo bem nessa aula de substrato até você chegar aqui e querer plantar direto no húmus de minhoca ou na torta de algodão. Substrato e adubo são coisas diferentes, mesmo que, de bater o olho, pareçam iguais.

Se o substrato é a casa da raiz, o adubo é a comida da planta. A casa tem comida dentro dela, mas a comida não é a mesma coisa que a casa, certo?

Também no mundo dos adubos há centenas de variações. O adubo mais comum do mundo é justamente um dos maiores componentes dos substratos, o composto orgânico.

Lembrem-se da tal “terra vegetal” a “terrinha” escura que surgiu da decomposição de folhas, gravetos, cascas de frutas, talos de verduras, podas de árvores e arbustos, aparas de grama e outros resíduos vegetais.

Esse material pode apodrecer de forma controlada, sem gerar cheiro ruim nem atrair baratas, como qualquer pessoa que tem um minhocário ou composteira doméstica sabe. E, como subproduto, o composto orgânico ainda gera um líquido super nutritivo que muita gente chama errado de “chorume” e que, na verdade, é um biofertilizante super potente, ou mais adubo.

Há outros adubos que podem ser misturados ao substrato, mas primeiro conheça bem a composição do substrato que você tem pra não exagerar no adubo, ok?

Abaixo uma listinha de adubos, naturais ou minerais, que você pode encontrar pra comprar ou já incorporados ao substrato:
- Composto orgânico
- Bokashi
- Estercos (de vaca, frango, porco, coelho, cavalo, morcego…)
- Húmus de minhoca
- Farinha de osso
- Farinha de sangue
-Torta de algodão
- Torta de mamona
- Torta de algas
- NPK (sólido, líquido, granulado, em bastão ou pastilha, Peters, Osmocote, Basacote e outros nomes comerciais)
- Preparados mistos do tipo Magro, Super Magro, Viagra pra Planta

Já pensou em cultivar o seu próprio alimento? Livre de agrotóxicos, fonte de saúde, excelente como decoração e possibilidade de um contato direto com a natureza. Esses são apenas alguns dos benefícios de ter suas próprias plantas para horta em casa.

Mais do que economia no orçamento, a atividade pode ser terapêutica e um momento de integração familiar, As crianças podem auxiliar e, assim, adquirir desde novas o hábito saudável de comer hortaliças.

É uma questão de qualidade de vida aliada à satisfação de ver uma sementinha germinar até chegar ao ponto de ser consumida por toda família.

E pouco espaço não é desculpa. Não importa se o quintal é pequeno ou se você mora em apartamento muitas ervas podem ser cultivadas em varandas, quintal ou corredor, desde que bata sol no local por pelo menos 5 horas, que é o mínimo que elas precisam, e não fiquem expostas a ventos frios e fortes.

Confira, a seguir, uma seleção de plantas para horta que fazem o maior sucesso e são facilmente cuidadas.

Conheça as melhores plantas para horta caseira
Capim-limão, alho-poró, cebolinha
Para plantar, basta colocar a parte com raiz na água (sem deixar completamente submersa) e trocar o líquido diariamente. Após 3 à 5 dias é o tempo ideal para fazer a transferência da planta para um vaso com terra.

Couve chinesa, alface e aipo
Mergulhe as raízes na água deixando somente o topo para fora. Para que elas cresçam de forma saudável é necessário trocar a água a cada dois dias e borrifar o líquido duas vezes por semana.

Seguindo este procedimento, as folhas deverão começar a brotar no período de uma semana. Plante deixando somente as folhas acima da terra e colha quando estiverem totalmente crescidas (dentro de aproximadamente 5 meses).

Gengibre
Coloque um pedaço de gengibre em um pote com água e espere uma noite. Dado o tempo, retire o pedaço e coloque-o enterrado em um vaso com terra úmida.

Regue até perceber o aparecimento de brotos. Após este processo, demora cerca de um ano para que fique pronto para colher.

Alho
Encontre o maior dente de alho da cabeça e plante deixando a ponta de cima sem cobrir de terra. Mantenha o vaso em um local bastante ensolarado e a terra sempre úmida. Após 1/3 das folhas que crescerem ficarem amareladas está pronto para a colheita.

Manjericão
Corte alguns pares de hastes (de 10 a 15 cm), tire as folhas e as flores da parte inferior, e coloque em um copo de vidro com água até a metade das hastes. Mantenha o copo em local ensolarado e troque a água a cada dois dias até as raízes crescerem cerca de 2 cm.

Após esta etapa, plante o manjericão em um vaso com terra adubada, seca, e não compactada. No vaso, faça um buraco e coloque a planta sem dobrar as suas raízes. Regue frequentemente toda a superfície da terra, sem encharcar.

Hortelã
Realize o mesmo processo do manjericão. A única diferença é que você deverá plantar em um vaso um pouco maior e com furos embaixo, já que a planta precisa de solo drenado e muita água. Evite colocá-la em locais muito ensolarados.