Cuidar de suculentas costuma ser fácil: muito sol e pouca água. Mas é importante estar atento ao sinais que a planta dá quando tem algo de errado acontecendo”

A febre das suculentas virou a porta de entrada de muitos para o mundo da jardinagem. São várias espécies que levam o apelido por armazenarem nas folhas ou no caule uma grande quantidade de água.

E é esse detalhe que define o principal cuidado que se deve ter com elas: a pouca rega. Além disso, basta colocá-las no sol e pronto: elas vão crescer fortes e vistosas.

No entanto, alguns sinais costumam indicar quando algo não vai bem. Por isso, é importante estar atento e saber interpretar esses possíveis problemas. Listamos alguns dos sintomas mais comuns apresentados pelas plantas, o que eles querem dizer e como resolver o problema.

Folhas murchas
Se a planta fica muito enrugada, normalmente é um indicativo de desidratação. A primeira coisa a fazer é aumentar a rega e observar.

Por estar enrugada, às vezes a pessoa se empolga e dá mais água do que precisa. Então é preciso ter paciência e não regar todo dia.

A regra de ouro para saber quando regar as plantas é molhar quando a terra secar. “Tudo interfere no tempo que leva pra água secar, então o melhor é ver quando o substrato está seco e regar“, explica.

É mais importante molhar poucas vezes e molhar bem do que molhar várias vezes, mas pouco, regar uma vez por semana geralmente dá bons resultados.

Folhas secas
Ao contrário do que pode parecer, não é um problema quando as folhas inferiores da planta começam a secar — a tendência é que isso aconteça, já que essas são as folhas mais velhas.

Ela tem um período de vida que vai trocando de folha, isso é normal. Nesse caso, é só remover as folhas já sem vida. Folhas inferiores das plantas são mais velhas, por isso é natural que sequem.

Só que isso pode ser um problema se toda a planta começar a apresentar essa característica. Se for em a toda planta, é falta de água combinada com muito sol. Geralmente, isso não é um problema, mas pode ser se associado a muita luz. Nesse caso, a regra é fácil: é só voltar a regar.

Estiolamento
Quando a suculenta começa a crescer demais, normalmente inclinada, ela está estiolada. É um sinal clássico de falta de sol, geralmente quando a planta costuma ficar em ambientes fechados ou longe da luz. Isso faz com que ela cresça buscando a direção ao sol.

As suculentas são plantas de sol. O ideal é o mínimo de 3 horas de sol direto, de qualquer horário. É importante frisar que as plantas têm que ter uma adaptação. Por isso, ao adquirir uma suculenta, o melhor é começar a colocá-la no sol da manhã, quando a luz é mais fraca, para depois acostumá-la ao sol mais forte.

Outros sintomas da falta de sol são folhas muito claras e esbranquiçadas. A dica é que a pessoa tenha sempre a sensibilidade de olhar pra planta. Ela é um ser vivo e precisa de cuidados, mas a suculenta não tem muito segredo: deixar no sol e regar uma vez por semana.

Folhas manchadas
Manchas nas folhas normalmente indica a planta está com algum tipo de fungo. Para resolver esse problema, o ideal é cortar as folhas doentes e aplicar um fungicida.

Para prevenir que isso aconteça, coloque na terra da suculenta adubo à base de cobre ao menos uma vez por mês. É um preventivo porque fortalece a planta, e você encontra em qualquer floricultura.

Raízes visíveis
Se as raízes começam a aparecer por cima da terra, soltas, é porque a planta pode não estar conseguindo absorver os nutrientes do substrato. É bom tirar a planta da terra, lavar as raízes e trocar o substrato. A maioria das vezes em que isso acontece é porque o substrato não está bom.

Por isso é importante que as suculentas não sejam plantadas diretamente na terra, mas que sejam adubadas com esse substrato que contém os nutrientes necessários que ela viva. Quando se compra a suculenta em alguma loja, normalmente ela já vem com esse adubo específico.

Dicas para iniciantes
A suculenta é uma planta que cresce de acordo com o tamanho do vaso. Se a intenção é deixá-la grande, é necessário trocar o vaso de acordo conforme ela ganhe tamanho. Mas a escolha do recipiente é fundamental para que ela fique bem: o vaso deve ser furado, para que o excesso de água não fique acumulado. Por isso, cachepôs não são tão indicados nesse caso.

É interessante preencher o fundo do vaso com pedrinhas, que vão servir de dreno. No mais, é a prática que vai ensinar a cuidar das plantas cada vez melhor. A maior dica é não desistir. Todo mundo erra no começo. Tem que buscar informação a prática ajuda nesse sentido.

O objetivo da poda é o controle do porte e da forma das plantas, além de incentivar a floração e a frutificação.

É importante remover galhos quebrados ou doentes porque eles retiram a força da planta e ainda atrapalham o acesso de luz e ar no interior da copa. Ao cortá-los logo acima de uma gema (pequeno nó), um novo ramo irá nascer.

Para eliminar o galho todo, corte rente ao caule ou ao ramo maior. Folhas secas e flores murchas também devem ser retiradas.

Algumas árvores costumam produzir um ramo que se diferencia dos demais por ser grande, vigoroso e com crescimento muito superior aos outros. Chamado de galho-ladrão, ele rouba a força dos outros ramos e atrapalha o desenvolvimento da planta. Corte-o sem dó até o tronco. Sua simples retirada já faz com que a planta floresça e frutifique mais.

Precisa cortar uma haste ou uma folha machucada? Primeiro, esterilize a tesoura de poda com um maçarico ou com a chama do fogão e só faça o corte quando o instrumento esfriar.

Depois, passe um pouco de canela em pó ou de extrato de própolis no local que ficou exposto. Ótimos cicatrizantes naturais, eles ajudam a evitar a entrada de pragas e doenças.

No caso das roseiras, a poda interfere diretamente na quantidade e qualidade das flores. O método incentiva o surgimento de novos brotos, dá vigor à planta e aumenta a floração. Pode sem pena e sem dó durante o inverno, para que ela volte com força total. Embora não haja uma comprovação científica, há quem acredite que a poda na lua minguante garanta uma inflorescência ainda mais especial.

Gramados
A poda auxilia no aumento de brotos e equilibra o crescimento das gramíneas. Podas muito frequentes tendem a esgotar as reservas nutritivas da grama. Para garantir a saúde do gramado, mantenha a altura de 5 a 10 cm.

Frutíferas
Quando bem realizada, a poda faz com que as árvores produzam mais. De maneira geral, os cortes são feitos um pouco antes da primavera. Mas atenção: não pode arbustos e árvores durante a floração, porque isso significa que elas estão em atividade e a poda será prejudicial à planta. Outra dica: use sempre ferramentas bem afiadas para evitar “machucados” nos galhos.

Árvores
Há vários tipos de podas em árvores: a de formação, que elimina os galhos mais baixos e deixa o tronco livre até a altura de 2 ou 3 m para a circulação de pessoas (quanto mais cedo esse tipo de contenção for realizado, menos a árvore sofrerá); a de adequação, que ajusta a espécie ao local onde ela está inserida; e o corte de galhos mal posicionados.

Em geral, são ramos que atrapalham o crescimento e o desenvolvimento de galhos vigorosos e, quando eliminados, permitem a ventilação da copa. Ao realizar o corte, em qualquer uma das situações descritas, faça-o junto ao tronco e sem deixar fiapos para não comprometer a cicatrização.

As plantas necessitam de diversos nutrientes para crescerem sadias e retiram do solo macronutrientes e micronutrientes que são compostos de átomos de elementos químicos, que passam a constituir os seus tecidos.

Os micronutrientes são consumidos em pequenas quantidades, enquanto que os macronutrientes são consumidos em larga escala.

Macronutrientes – Assim denominados por serem consumidos em grande quantidade pelas plantas e são representados pela sigla NPK nas formulações básicas de adubos, representando Nitrogênio – Fósforo – Potássio. São ainda macronutrientes os seguintes elementos: enxofre, cálcio e magnêsio.

Micronutrientes – São também elementos essenciais para a nutrição equilibrada das plantas porém, consumidos em menor quantidade e constituem-se em : Boro, Ferro, Zinco, Manganêz, Cobre, Molibidênio e Cloro.

Entenda o NPK
Quando a embalagem de fertilizante trouxer a indicação numérica dos elementos de sua fórmula, isso significará que os macronutrientes estarão presentes nas quantidades percentuais indicadas pelos números enunciados, correspondendo a sigla NPK, por exemplo na formula 4-14-8 teremos 4% de Nitrogênio + 14% de Fósforo + 8% de otássio, resultando em 26 % de elementos nobres (macronutriente) na sua composição..

Cada um dos elementos fertilizantes é dotado de funções específicas na nutrição das plantas, ativando determinadas partes de seu metabolismo vegetal..

Nitrogênio(N) – Indispensável para a estrutura dos tecidos foliares. Favorece as folhas e estimula o desenvolvimento das brotações.

Fósforo(P) – Elemento essencial para a reprodução das plantas. Proporciona o aumento da floração e frutificação. Fortalece ainda os tecidos das plantas e estimula o crescimento das raízes.

Potássio(K) – Metabolisante que favorece a elaboração dos açúcares e amidos, para o consumo e reservas dos vegetais. Aumenta a resistência a seca. Fortalece raízes e intensifica a coloração e sabor dos frutos complementando a ação do Fósforo.

Características dos Macronutrientes
Os adubos podem ser de natureza orgânica, quando originados por fonte animal ou vegetal e inorgânica, quando de origem mineral, sendo sua potência variável, de acordo com o elemento de origem.

Adubos Orgânicos
São obtidos de matérias-primas de origem animal ou vegetal
Nitrogenados – Farinha de Sangue – Estrume de Cavalo ou Gado – Torta de Mamona

Fosforados - Farinha de Ossos – Estrume de Galinha
Potássicos – Estrume de Coelho – Composto Orgânico

Farinha de Ossos – Resultante da moagem ou autoclavagem de ossos de boi, a farinha de ossos é rica em cálcio, fósforo e matéria orgânica de ação liberatória lenta no solo. Nunca deverá ser utilizado em conjunto com Calcário, pois anula grande parte de sua ação fertilizante. Favorece a produção de flores e frutos.

Farinha de Sangue – Elemento muito rico em Nitrogênio(N) de fácil assimilação pelas plantas quando aplicado a uma profundidade de 15 cm no solo, favorece os tecidos foliares e estimula as brotações das plantas.

Composto Orgânico – Obtido pela compostagem dos elementos organo-vegetais. Trata-se de fertilizante bem equilibrado em todos elementos nobres, proporcionando considerável aumento da fertilidade do solo e beneficiando as plantas em praticamente todas suas necessidades.

Torta de mamona – É o bagaço que sobra após a retirada industrial do óleo de mamona. Além de ser muito rica em Nitrogênio (cerca de 5%) ainda possui ação nematicida (os nematóides são vermes que atacam as raízes das plantas).

Embora excelente para as plantas, ela é extremamente venenosa para os animais de estimação. Além da ricina (veneno presente na mamona), há concentrações elevadas de metais pesados como o cádmio e o chumbo.

Húmus de minhoca – O húmus é resultado do processamento dos nutrientes presentes no esterco bovino que, depois de passar pelo organismo das minhocas, fica totalmente solubilizado, tornando mais fácil sua assimilação pelas plantas.

Rico em matéria orgânica, além de fertilizar, o húmus recupera as características físicas, químicas e biológicas do solo natural, favorecendo assim o bom desenvolvimento das plantas.

Esterco – Os mais utilizados são os de gado e de frango. O esterco de gado contém maior quantidade de fibras, o que evita a compactação do solo e ajuda a reter maior quantidade de água. O de frango, por sua vez, é mais concentrado, extremamente rico em nutrientes. Porém, a grande quantidade de alguns elementos aumenta o risco de tornar o solo mais ácido e salino.

O esterco só poderá ser utilizado no solo após estar perfeitamente curtido, pois do contrário, passará pelo processo de decomposição através de fermentação, o que poderá acarretar a queima das raízes das plantas.

Esses adubos, além de curtidos deverão ser peneirados, para evitar blocos aglomerados que servem para desenvolver vários tipos de fungos prejudiciais as plantas.

Adubos Inorgânicos
São obtidos de matérias-primas de origem mineral.

Nitrogenados - Salitre do Chile – Sulfato de Amônio – Salitre Potássico
Forforados – Superfosfato de Cálcio – Superfosfato Duplo
Potássicos – Cloreto de Potássio – Sulfato de Potássio

Salitre do Chile – Fertilizante facilmente solúvel em água, apresenta-se na forma de minúsculas contas brancas. Contém 16% de teor de Nitrogênio(N) e causa reação alcalinizante no solo, servindo portanto para auxiliar na correção da acidez. Deve ser aplicado no solo sob ação de irrigação ou chuva fina, para evitar que possa causar queimaduras nas folhagens das plantas.

Sulfato de Amônio – Seu teor de Nitrogênio(N), situa-se em torno de 20%. Diferente do produto anterior, sua ação no solo e acidificante. Trata-se de elemento que precisa passar no solo pela ação de bactérias húmicas, transformando-se em nitrato, para depois ser apropriado pelas plantas.

Salitre Potássico – Elemento em dupla ação fertilizante pois, além de conter 15% de Potássio(K), contem ainda 15% de Nitrogênio(N), fortalecendo os tecidos foliares e a brotação das plantas, aumentando sua resistência a seca.

Superfosfato – Trata-se de fertilizante fosforado e contem 18% de Fósforo(P). Não deve ser aplicado em solo que tenham recebido correção por calcário a menos de 6 meses.
E elemento essencial para as espécies floríferas e/ou produtoras de frutos.

Cloreto de Potássio – Elemento composto por cerca de 50% de Potássio(K) e trata-se de sal altamente hidroscópico – atrai as partículas de água em suspensão no ar – por isso deverá ser mantido em recipiente hermeticamente fechado para evitar liquefação.

Sulfato de Potássio – Elemento dos mais equilibrados em Potássio(K) e que devido a sua ação alcalinizante, serve para a correção da acidez.