Suas plantas estão mordidas e achava que era pelos pulgões, mas descobriu que é por causa dos gafanhotos? Os gafanhotos têm um aparelho bucal mastigador e alimentam-se de plantas. Normalmente, no outono, o gafanhoto fêmea coloca seus ovos e na primavera nascem os filhotes (que não podem voar).

Por se alimentar de folhas e caules, aumentam de tamanho e trocam a sua pele para crescer. Quando são adultos, voam e se reproduzem. Em enxame podem ser devastadores; mas sem chegar a este extremo, simplesmente se acomodando em nossas plantas e jardins, também podem fazer muitos estragos.

Se a área a tratar não for muito grande, poderíamos pensar que pegando o bicho com as mãos (apesar de ser muito difícil) seria suficiente. Mas lembre-se que cada fêmea pode botar até 200 ovos, o que torna esta solução bastante inviável, já que ninguém garante que os gafanhotos não tenham feito já a sua tarefa.

Uma das opções mais eficazes para eliminar os gafanhotos das plantas é pulverizar com spray inseticida. Existem muitos produtos à venda, cada um com as suas próprias indicações de funcionamento.

No geral, são produtos que devemos aplicar uma vez por semana até eliminar os gafanhotos e, depois, a cada 2-4 semanas de forma preventiva.

Existem repelentes à base de extrato de alho que dão ótimos resultados. Aplica-se o produto na planta e ao redor e o que faz é repelir, não matar; por ter um sabor desagradável faz com que os gafanhotos não queiram comer e fujam à procura de outras plantas mais apetitosas. Se for a uma loja especializada, aconselharão você sobre qual é o melhor produto para a sua zona.

Outra opção mais natural é ouvir a natureza. O ciclo biológico de todos os seres vivos, as cadeias tróficas, a subsistência, comer uns aos outros para sobreviver… Se o espaço permitir, aumente seus depredadores naturais e poderá controlar os gafanhotos. As galinhas e os patos adoram.

Outra opção para controlar o ataque dos gafanhotos, se quisermos fugir dos produtos comerciais, são os remédios caseiros. Os remédios caseiros ou ecológicos não danificam o meio ambiente pois não são contaminantes.

Se você quiser fazer seu próprio anti gafanhoto ecológico, vai precisar dos seguintes ingredientes:
* 125 gramas de sementes moídas de Melia;
* 500 ml de água (meio litro);
* Um pulverizador.

Deixe a mistura repousar por pelo menos 8 horas mexendo bem. Antes de aplicar, filtre. Com o pulverizador, aplicamos o resultado uma vez por semana aproximadamente. Faça isso cedo, de manhã, ou ao entardecer (sem sol direto).

Deve se certificar de cobrir corretamente toda a superfície (especialmente a parte de trás das folhas). Este extrato, ainda que seja natural, é tóxico para as pessoas e animais de sangue quente e deve ser aplicado com precaução.

Se com uma solução caseira não for suficiente ou tiver problemas para encontrar sementes moídas de Melia, este remédio também pode ser útil:
* Alho;
* Cebola;
* Capsicum (chilli ou pimentas);
* Água para fazer a base do produto.

Estes ingredientes funcionam igualmente juntos ou separados. Todos são produtos que segregam cheiros naturais, como todas as plantas, para se defender dos depredadores; mas neste caso muito fortes.

O resultado que obteremos será similar ao de uma solução concentrada que podemos utilizar em proporção 1:4. Trituramos uma boa dose do ingrediente ou ingredientes que queiramos utilizar em um litro de água (por exemplo uma cabeça de alho inteira) e, depois, filtramos a mistura em um coador de algodão ou algo parecido.

A orquídea é uma flor bonita e muito delicada, que precisa de muitos cuidados para se manter sempre bonita. Precisa de uma temperatura, irrigação e luz adequadas. Também precisa que a trate de imediato caso tenha algum fungo ou infecção por alguma bactéria.

Você deve estar querendo saber porque quer saber por que sua orquídea tem as folhas amarelas. Conheceremos agora todas as causas das folhas amarelas nas orquídeas e também alguns detalhes sobre os cuidados que precisam, desta forma poderá cuidar delas como merecem.

Excesso de luz e temperatura
As orquídeas são plantas com flores e folhas delicadas que precisam de muitos cuidados para se manterem em um bom estado de saúde, florescer e ficarem bonitas, trazendo alegria e serenidade onde estiverem. De seguida, uma explicação dos  principais motivos para a sua orquídea ter as folhas amarelas.

A primeira coisa que tem de verificar é a luz que as suas orquídeas recebem. Estas flores precisam de absorver a luz natural, mas também é verdade que uma luz excessiva aumenta a temperatura da terra e queima-as. De fato, um dos motivos pelos quais as orquídeas têm as folhas amarelas é porque se queimam com o sol. Daí a sua cor passar de ser verde a ter um tom mais amarelo.

Excesso de água
A quantidade de água com a qual rega as suas orquídeas também pode ser determinante na hora de saber por que tem as folhas amarelas. Quando as orquídeas recebem muita água, as suas folhas incham e se tornam de cor marrom ou amarela. Verá que a sua planta se torna macia e perde vitalidade. Se este for o seu caso, deverá apenas regar a sua planta com mais distância entre cada rega.

Fungos nas orquídeas
Muitas vezes os fungos nas plantas aparecem devido ao excesso de água, mas além disso há vários tipos de bactérias e micro-organismos que podem ser prejudiciais para a saúde da sua orquídea. A maioria deles resolvem-se comprando um produto específico de jardinagem em uma loja especializada em plantas e flores.

Se o fungo for a causa de um excesso de água, poderia notar que as raízes apodrecem e tanto o talo como as folhas e as flores ficam mais macios, além de ver umas manchas brancas na superfície da planta. Para resolver esta situação, além de usar o produto que lhe indicaram na loja especializada em jardinagem, deverá fazer a rega mais distanciada.

Cuidados básicos das orquídeas
Estas plantas são delicadas, mas se souber bem como cuidar das orquídeas, encontrando o equilíbrio entre a quantidade de luz, calor e água que precisam. Siga estes passos simples para ter a sua orquídea sempre saudável e bonita:
* As orquídeas precisam de luz solar, mas não direta. Se tiver a sua junto a uma janela que recebe sol direto, coloque uma cortina na janela ou mude a orquídea de lugar;

* Se não conta com luz natural, pode instalar uma lâmpada especial para plantas, disponível em lojas específicas de plantas e flores;

* A água para regar as orquídeas não pode ter muito calcário. Precisa de água macia ou água destilada ou engarrafada para as regas;

* Tem a opção de instalar um filtro de osmose inversa, hoje em dia vendem-nos a preços muitos acessíveis. São aparelhos que regulam o nível de pH, calcário e dureza da água ideal para a sua planta. Isto é ideal para quem tiver várias orquídeas;

* A drenagem da planta é importante. Nunca deixe que a sua orquídea se encharque, nem que seque. O ideal é encher a base do vaso com umas bolas de argila com água. Estas bolas irão manter as raízes úmidas sem as apodrecer;

* Regue-a por imersão uma vez a cada 15 dias aproximadamente. Isto significa que deve colocar o vaso com a sua orquídea em um recipiente com água, de maneira a poder absorver o líquido desde a sua base não pela superfície (por onde normalmente regamos). Não deve deixar que a água toque na parte superior do vaso, para a planta não se encharcar;

* Outra opção é usar vaporizadores, mas neste caso teria que vaporizar a sua planta praticamente diariamente;

* As orquídeas precisam de 40% de umidade no ambiente. Se vive perto do mar, abrir a janela umas duas vezes por dia é suficiente. Se não for o seu caso, pode instalar uma pequena fonte que mantenha a água em movimento e colocá-la junto da orquídea.

Este truque aumentará a umidade do ar que a rodeia e verá que é uma opção que se torna decorativa.

Todos os amantes de orquídeas por mais dedicados que sejam já perderam alguma vez na vida alguma planta através do apodrecimento das raízes, perdas das folhas e outros sintomas.

É um inconveniente que todos nós temos que passar ao menos uma vez na vida pra que possamos ampliar nosso aprendizado no cultivo das orquídeas, haja vista que apesar de ser uma atividade extremamente prazerosa nem tudo na vida se resume a ganhar.

Afinal, em meio a tantas plantas no orquidário, alguma pode vir a ficar debilitada, seja por causas naturais ou mesmo alguma falha nos cuidados.

Mas quem disse que raízes apodrecidas, folhas enrugadas e amareladas são motivos para perder sua orquídea de estimação?

Você precisa conhecer a UTI para orquídeas
Assim como no jargão médico, a UTI para orquídeas é uma unidade de tratamento intensivo onde realizamos algumas medidas que permitem nossa planta aumentar a capacidade de se regenerar.

Em outras palavras, controlamos os fatores que ajudam a planta a se desenvolver: luminosidade, umidade e temperatura, de forma que estimulem a multiplicação das células das orquídeas e ela se regenere.

Quando utilizar a UTI para orquídeas?
* Quando for observado que as folhas estão enrugadas e moles, significa que estão apresentando sinais de desidratação (murcha);
* Quando os bulbos estão apresentando enrugamento;
* Raízes ressecadas ou apodrecidas;
* Demais sintomas que apontem a possibilidade de morte da planta.

Algumas pessoas confundem, pois, quando as plantas estão desidratadas tendem a aumentar a rega afim de corrigir o problema. Entretanto, a desidratação excessiva geralmente não ocorre por falta de água, mas sim por falta de raízes aptas a absorverem a água que é fornecida.

Nesses casos, recomenda-se a utilização da UTI pra estimular a produção de novas raízes, que servirão de base para suprir as necessidades da planta.

Outra consequência desse sintoma, é que a água excedente irá apodrecer as raízes que já estão debilitadas, provocando a morte das orquídeas.

Vantagens
No período em que as orquídeas estão na UTI elas estão protegidas de pragas, doenças externas e danos, causados pelo próprio manuseio.

Na UTI elas recebem as quantidades adequadas de água, nutrientes e enraizador, o que faz com que as plantas se recuperem em um tempo relativamente menor, pois vai recebendo os nutrientes gradativamente.

Materiais Necessários:
* Garrafa Pet transparente 2 litros;
* Substrato: Musgo esfagno;
* Produto enraizador;
* Bioestimulante (NPK 30-10-10);
* Água;
* Fita adesiva;
* Orquídea doente;

Passo a passo
1º Passo: Preparando a UTI para orquídeas
É muito importante que a garrafa seja transparente, para permitir a passagem da luz. Sem luz=sem fotossíntese.

Corte a garrafa pet na altura do rótulo, separando totalmente em duas partes. Se necessário, pode-se passar a parte do corte no fogo (isqueiro ou fogão) no intuito de alisar a parte cortada. Melhora muito o manuseio. Mas é importante tomar cuidado para não enrugar o plástico, o que dificulta o encaixe posteriormente.

2º Passo: Preparando a orquídea
Nesta etapa é necessário ter muito cuidado, pois dela depende o sucesso da sua UTI. Vamos “limpar” a planta, cortando as raízes mortas ou apodrecidas. Deixaremos somente as raízes vivas, mesmo que estejam um pouco debilitadas.

É importante visualizar a possibilidade de recuperação, pois raízes com manchas pretas ou úmidas devem ser cortadas.

Em seguida cortamos as folhas doentes, entretanto, é importante que restem algumas folhas, pois a planta necessitará realizar a fotossíntese para se recuperar. Seja criterioso, entretanto, não seja radical, não elimine todas as folhas.

Lave bem as raízes retirando o restante do substrato que ainda estiver aderido.

Alguns orquidófilos orientam a fazer uma lavagem da orquídea com água e sabão, até mesmo utilizando uma escovinha de dentes com cuidado pra não danificar a planta.

Em seguida aplique canela em pó nas partes cortadas, evitando a contaminação da orquídea por fungos e doenças, além de acelerar a cicatrização. Quem utiliza produtos químicos pode aplicar algum fungicida e inseticida, segundo as recomendações do rótulo do produto.

3º Passo: Preparando o substrato
O substrato pode ser feito com britas, casca de pinus, caco de telhas e etc. Porém, o material de mais fácil manuseio e que produz resultados mais promissores é o musgo esfagno.

O esfagno pode ser encontrado em qualquer floricultura ou loja de produtos agropecuários.

Os mais cuidadosos orientam a esterilizar o esfagno antes do uso, fervendo numa panela por 5 a 10 minutos. Todavia, nem todos utilizam essa técnica, fica a critério de cada um.

Logo em seguida, umedeça o esfagno com uma solução de água + enraizador + biofertilizante.

Tanto o enraizador como o biofertilizante são encontrados em lojas de produtos agrícolas e devem ser utilizados segundo a recomendação do fabricante, disponível no rótulo dos produtos.

Geralmente o enraizador é utilizado uma tampinha diluída em 1 litro e meio de água, já o biofertilizante existem várias formulações, a NPK 20-10-10 é uma boa composição, podendo ser utilizada outra, entretanto, utiliza-se apenas algumas gotas diluídas na água que umedecerá o esfagno.

Após umedecer o esfagno na solução é hora de colocá-lo na garrafa pet, de maneira que forme uma espécie de cama para a planta se apoiar. Quem julgar necessário pode forrar o fundo da garrafa com brita e colocar o esfagno acima.

4º Passo: Finalização
Agora que tudo está quase pronto, devemos colocar as orquídeas sobre o esfagno e encaixar a parte de cima da garrafa pet. Lembrando que a garrafa deve ficar bem justa e não deve possuir nenhuma abertura ou furo, de modo que o ar de fora não entre e a umidade interna não escape.

Para finalizar utilizamos a fita adesiva pra “lacrar” nossa UTI.

Finalmente, nossa UTI para orquídeas já está pronta e nossa “paciente” já está internada e pronta para a recuperação. Devemos escolher um local iluminado, porém que não receba a luz direta do sol e evite que nossa UTI se transforme numa “panela de pressão” e a planta não sofra danos nem queimaduras enquanto se regenera.

Dicas extras
O tempo de internação das orquídeas varia conforme seu estado, mas geralmente leva 3, 4 a 6 meses.

Como a garrafa é transparente é importante inspecionar diariamente ou pelo menos semanalmente a UTI com a finalidade de identificar o quanto a orquídea está se recuperando e também observar o aparecimento de mofo ou qualquer alteração.

Se surgir mofo na UTI é importante abri-la imediatamente, lavar tudo com cloro ou álcool, colocar novo substrato e fechar novamente.

O esfagno deverá ficar apenas úmido, nunca encharcado, pois umidade excessiva favorece o aparecimento de fungos;

Quando notar que as raízes estão com cerca de 5 centímetros, houver brotações e a orquídea tiver uma aparência saudável, já é hora de retirá-la da UTI.

O processo de retirada se dá da seguinte forma: primeiro se abre a parte de cima da UTI e mantenha a muda no interior por mais duas ou três semanas, para que se adapte ao clima externo. Somente depois de fazer o processo de aclimatação é que a orquídea será retirada e replantada, seja num vaso, tronco ou lugar desejado.

Vale lembrar que a UTI para orquídeas aumenta as chances de recuperação, entretanto, não é uma ciência exata, e perdas são possíveis.

Neste artigo trouxemos dicas, mas a experiência de cada um é que determinará o sucesso.

Não existem regras, nem um checklist do certo e errado, a experimentação é quem vai dizer as melhores técnicas no cultivo das orquídeas.

Considerando as espécies mais utilizadas pela bonsai podemos dividi-las nas classes Exterior e Interior.

Para exterior deveremos ter uma exposição a luz solar direta de pelo menos 4 horas diárias. Nesta classe podemos citar como exemplo as coníferas ou popularmente chamados “Pinheiros”

Para interior é necessário que o bonsai receba luz direta e/ou indireta durante 4 horas diárias, é aconselhável que uma vez por semana o bonsai seja exposto a luz solar direta, se possível no período da manhã, durante 3 a 4 horas.

As regas devem ser diariamente, mantendo a terra úmida ao toque, porém deve-se tomar o cuidado de não deixar encharcado, água empoçada. Lembre-se que o nível de umidade determinará a periodicidade da rega.

Bonsai para Interior – Dispor o vaso onde a luz solar seja abundante. Para um melhor desenvolvimento do Bonsai, é aconselhável que seja exposto a luz solar direta pelo menos uma vez por semana, sendo o período da manhã o melhor.

Bonsai para Exterior – O vaso deve ser disposto em local onde possa receber luz solar direta de no mínimo 4 (quatro) horas diárias.

Recomenda-se adubar 1 (uma) vez por mês. Pode ser usado torta-de-mamona com farinha-de-osso em proporções iguais, 2 colheres de chá para vaso pequeno (aproximadamente 6×9 cm.), e 3 colheres para vaso grande (20×30 cm.), ou adubo líquido NPK (5,5,6) sendo 3cc. para 1 litro de água.

Devem ser consideradas as características peculiares ao cultivo de cada espécie de planta e muito carinho e dedicação.

Espécies mais Utilizadas
Poderemos cultivar como bonsai quase todas as plantas de caule lenhoso. Dê preferência para plantas com folhas pequenas, no caso de frutíferas que os frutos não sejam muito grandes. Lembrem-se que cada planta (espécie) tem cuidados específicos. Escolha plantas de sua região pois será mais fácil cultivá-las por que já estão adaptadas ao clima.

Poda Aérea – Galhos e Folhas
Podar quer dizer tirar galhos em excesso e ao mesmo tempo dar direcionamento.
Depois de já definido a posição dos galhos, a medida em que o broto cresce, periodicamente é só cortar e reduzir o tamanho dos brotos e galhos para manter sempre a harmonia visual. A época da poda dependerá da espécie de planta cultivada e da estação do ano.

Poda das Raízes
Início da primavera é o período mais indicado para realizarmos poda de raízes e reenvasamento. A espécie e sua idade determinarão a periodicidade das podas. Plantas mais jovens, onde seu sistema radicular está em plena atividade, as podas são mais frequentes, a cada 1 ou 2 anos.

Já em plantas idosas, este intervalo é maior devido ao seu ciclo vegetativo estar com crescimento bem diminuído. As raízes poderão ser diminuídas em até 1/3 do seu total.

É importante usar ferramentas adequadas para não danificar as raízes. A poda de raízes é uma das tarefas mais delicadas na técnica do cultivo, se você é principiante deverá pedir ajuda a alguém que tenha experiência em jardinagem ou em bonsai.

Para iniciar um bonsai uma espécie adequada seria a Serissa, resistente aos diversos climas do Brasil e podendo ser cultiva no interior ou exterior.

Após a poda de raízes, não exponha o bonsai a ventos fortes e deixe-o em meia sombra por um período de 50 dias e, após este período, introduzir o sol direto gradativamente até poder expor ao sol pleno.

Comece com 1 hora e aumente na razão de 1 hora de 2 em 2 dias até atingir 6 horas. Poderá então deixá-lo o dia todo (sol pleno). Não aplique adubos por um período de 30 a 40 dias.

Tipos de Vaso
Existe uma variedade de vasos para bonsai, considerando que o vaso é parte integrante do bonsai, este deverá ser escolhido de acordo com o estilo de bonsai desejado.

Quando se cultiva um bonsai no estilo cascata o vaso é alto pois deverá garantir a sustentação do bonsai de maneira estável. O vaso deverá ter furos de drenagem evitando que a água fique empoçada. A cor do vaso deve estar em harmonia com colorido da planta.

Terra
A composição da terra poderá ser dividida em dois tipos básicos, sendo um para coníferas e outra para não coníferas. Dentre esses dois tipos básicos temos pequenas variações na composição da terra, essas variações são devidas a necessidades diferentes de cada espécie.

Os componentes mais utilizados nas misturas são: terra preta; terra vermelha; areia grossa; esterco curtido; fibra de coco e pedriscos

Adubação
Adubação, poderá ser mensal, diminuindo nos meses de inverno. Pode ser usado :
Torta de Mamona + Farinha de Osso misturados em quantidades iguais, deve ser colocado na superfície do vaso, longe do tronco, em montinhos, após a rega.

Farelo de peixe ou adubo químico também poderão ser utilizados. Siga a dosagem indicada pelo fabricante. É importante fornecer Nitrogênio, Fósforo e Potássio para a planta.

Pragas e Doenças
Tanto árvores na natureza, como as cultivadas em vaso, são susceptíveis a pragas e doenças.

Podemos usar preventivos em alguns casos, mas, o que dará mais resultado é com certeza a atenção dispensada, por exemplo na hora da rega, examinando suas folhas e caules para constatar presença de alguma praga e detê-las quando ainda estiverem em sua fase inicial.

Pragas mais comuns.
Pulgões; Ácaros; Cochonilhas

Doenças mais comuns
Míldio; Oídio; Ferrugem

É importante colocar o bonsai no sol para que através do processo de fotossíntese crie seus próprios meios de defesa e cresça compacto e sadio.

Literatura básica
Existem uma infinidade de livros sobre bonsai, para iniciantes e iniciados. Livros sobre jardinagem também poderão ajudar ao iniciante, apresentando conhecimentos básicos no trato com as plantas.