A clorose é sintoma comum de planta doente – as folhas ficam amareladas – mas, cada tipo de amarelado tem um motivo.

Aprenda aqui como entender porque suas plantas ficaram amarelas e dê a elas o que precisam para resolver o problema. Pode ser que falte ou haja excesso de água, faltem de nutrientes fundamentais, seja por ataques de bichos (pragas como pulgões, cochonilhas, lagartas) ou doenças bacterianas e virais.

Ocorre clorose acontece quando há pouca clorofila nas folhas da planta, ou esta se degradou. E a deficiência de clorofila ocorre quanto a fotossíntese, por algum motivo, é deficiente. Isso significa doença para a planta pois, a fotossíntese é, nada mais, nada menos, que o jeito que a planta tem de transformar alimento em energia.

Então, se a planta está doente, não conseguindo se alimentar bem nem obtendo energia, ela irá morrer se você não resolver o problema.

As deficiências mais comuns e a forma de resolvê-las
Deficiência de nutrientes
As plantas precisam de 13 minerais essenciais e, se estes não estão disponíveis no solo, elas padecerão a não ser que você os ofereça. Os principais são N – nitrogênio, P – fósforo e K – potássio, que você oferece com a introdução de composto orgânico bem curtido ou em produtos líquidos ou granulados, existentes no mercado.

Seguem em importância o Ca – cálcio, Mg – magnésio e S – enxofre, também existentes no composto orgânico e na cal para calagem (se faz 3 meses antes do plantio).

Os outros elementos são necessários em pequenas quantidades – B – boro, Cu – cobre, Fe – ferro, Cl- cloro, Mn – manganês, Mo – molibdênio e Z – zinco – que podem estar em aparas de relva, folhas de árvore e outras matérias orgânicas, portanto, no composto bem curtido.

Faça uma análise de solos para detectar a falta ou, se não puder fazer, adube seu solo de forma mais completa e observe. Dê uma conferida no infográfico para determinar que tipo de clorose é que está ocorrendo com suas plantas:

Insetos, fungos e doenças bacterianas ou virais
As manchas são localizadas em algumas folhas ou partes da planta, as folhas podem ter pequenos furinhos, ou estarem carcomidas nas bordas, ou só nos veios, ou você pode encontrar manchas pelos caules, ou embaixo das folhas, ou ajuntamento de bichinhos, colônias, ou manchas escuras oleosas, por exemplo.

Há uma infinidade de sintomas visuais para as doenças fitossanitárias mas, você poderá ter bons resultados com algumas ações práticas, mesmo que não saiba qual doença é.

Use repelentes orgânicos, troque a terra do vaso, adube melhor, faça rotação de culturas e mantenha a terra com umidade controlada (o excesso de umidade ou a falta de luz podem aumentar a quantidade de fungos e outros patógenos), arranque as folhas estragadas, não deixe qualquer resto vegetal doente no vaso ou no pé da planta.

E caso toda a planta esteja doente, jogue tudo fora, terra e restos, bem longe. Dependendo da causa, do patógeno, é viável jogar os restos na sua composteira orgânica.

Irrigação e insolação
As plantas precisam de quantidades diferenciadas de luz e água, respeite as idiossincrasias de cada espécie e cuide para que sempre ocorra uma boa drenagem em seus vasos e jardim. Então, experimente mudar o vaso de lugar – se está na sombra, leve-o para o sol, se está ao vento, ponha-o em lugar mais protegido.

Observe a terra dos vasos, se está ressecada, troque e melhore a drenagem do fundo, com pedrisco, areia, e ponha bolinhas de argila ou lascas de madeira, na superfície, para preservas a umidade.

Quando um cacto fica muito grande para o vaso onde está, é necessário replantá-lo, para que ele continue saudável. Replantar um cacto pode intimidar, mas com proteção contra os espinhos e tomando cuidado para não danificar as raízes, você conseguirá replantar com sucesso.

Saiba quando replantar
Para a maioria das espécies de cactos, você precisará replantar assim que as raízes começarem a sair pelos orifícios de drenagem do vaso, ou assim que ele chegar na borda do vaso.
* Isso normalmente ocorre a cada dois a quatro anos.
* Replante seu cacto durante a estação seca, geralmente no final do inverno ou no início da primavera. As raízes podem quebrar durante o processo, e umidade pode apodrecer essas raízes quebradas.

Use luvas. Coloque luvas de couro grosso. O material deve ser grosso, para te proteger dos espinhos.
* Só as luvas podem não bastar para proteger sua pele, mas mesmo que você tome outras precauções, você deve usá-las também.

Solte o solo. Passe uma faca cega em torno do interior do vaso, usando um movimento de serrar para ajudar a soltar o solo. Continue até que o solo começa a sair como uma massa sólida.
* Se o vaso for de plástico, você pode tentar apertar as laterais dele, para soltar o solo. Dê batidinhas nas laterais do vaso com a faca também, para ajudar a soltar a terra.
* A terra ao redor da raiz deve estar completamente solta antes de você remover o cacto. Caso contrário, você pode acabar danificando a planta.

Levante o cacto com jornal. Junte algumas folhas de jornal e dobre-as em três partes para criar uma tira grossa e resistente. Enrole essa tira em torno de seu cacto e, com cuidado, pressione-a contra o cacto, levantando-o do vaso.
* Em vez do jornal, você também pode usar um pegador de churrasco velho para levantar o cacto. A ideia é deixar sua pele o mais longe possível dos espinhos.

Preparando o cacto para o novo vaso
Limpe as raízes. Coloque o cacto em uma superfície e use os dedos para tirar os pedaços grandes de terra das raízes. Separe as raízes com cuidado.
* As raízes não precisam ficar completamente limpas, mas você deve retirar a maior parte das “sujeiras”.
* Use as luvas durante essa parte do processo.

Cheque as raízes. Verifique se elas apresentam sinais de apodrecimento, doenças ou pragas. Trate estes problemas conforme você se deparar com eles.
* Aplique um fungicida para se livrar dos fungos.
* Aplique um pesticida brando para se livrar de quaisquer pragas.
* Use uma tesoura pequena para cortar todas as raízes que pareçam desidratadas ou mortas.

Talvez seja bom podar as raízes. Poda de raízes é um assunto controverso, mas seu cacto provavelmente vai sobreviver à mudança de vaso mesmo que você não mexa com as raízes. Mas podá-las pode ajudar a planta se desenvolver melhor, principalmente se feita corretamente.
* Plantas com raízes primárias absorvem muito poucos nutrientes. Elas transportam e armazenam nutrientes, mas não absorvem muitos, então elas não ajudam o cacto crescer mais rápido.
* Corte as raízes maiores pode melhorar a saúde das demais raízes, que são responsáveis por absorver água e nutrientes.
* Use uma lâmina afiada e limpa para cortar a raiz principal, deixando-a com um quinto até a metade do tamanho atual. Corte as raízes maiores também, encurtando-as da mesma forma.

Deixe as raízes para secarem. Mantenha o cacto em uma área quente e seca por cerca de quatro dias para que as raízes sequem um pouco.
* As raízes ser danificadas na remoção, e essas partes quebradas são suscetíveis a fungos. As raízes também ficarão vulneráveis se você decidir podá-las. Deixar as raízes secar acaba com esse risco de infecção.

Colocando o cacto no novo vaso
Use um vaso maior. Ao escolher um vaso novo para o seu cacto, você deve escolher um que seja apenas um tamanho maior do que o vaso anterior. Usar vasos maiores que isso pode causar problemas.
* Se o vaso for muito grande, a terra vai acabar acumulando mais água. Essa água pode ficar acumulada nas raízes e apodrecê-las.
* Vasos grandes devem ser evitados para espécies que costumam sofrer com apodrecimento de raízes, como o Cacto-Pedra, o Ariocarpus, o Peiote, o Aztekium e o Obregonia. Isto não é tão relevante para espécies resistentes, como o Cacto Verde-e-Amarelo, o são Pedro, o Rainha da Noite, o Cerca Viva, o Vela Azul e o Figo da Índia.

Coloque um pouco de terra no vaso novo. Coloque um pouco de terra para jardinagem no fundo do vaso. Use terra o suficiente para que o cacto fique na mesma altura que estava no vaso anterior.
* Pode ser bom colocar uma camada de material para drenagem, como cascalho ou pedaços de argila no fundo do vaso antes de colocar a camada de terra.

Envolva o cacto com jornal. Se você não tiver o jornal que você usou para retirar o cacto, prepare outra tira, empilhando algumas folhas e dobrando-as em três partes. Com cuidado, coloque o jornal ao redor do cacto.
* Segure bem o cacto e a tira de jornal.
* Você deve usar as luvas de couro grosso durante esta parte do processo, também.
* Se não tiver jornal disponível, um pegador de churrasco velho e limpo também pode funcionar.

Segure o cacto no meio do vaso. Cuidadosamente, pegue o cacto, usando o jornal e coloque-o no centro do novo vaso. Coloque-o sobre a terra.
* Nunca pressione o cacto contra a terra. Isso pode causar graves danos às raízes. Você vai precisar colocar terra ao redor da raiz para fixar o cacto sem causar danos.

Coloque terra ao redor. Delicadamente, preencha o espaço em torno de seu cacto com mais terra. Coloque o quanto for necessário para que o cacto fique no lugar, sem compactar a terra.
* Quando o vaso estiver com a metade cheia, dê leves batidinhas na lateral do vaso. Isso faz o solo se ajustar às raízes mais delicadamente. Repita esta etapa até que o vaso fique cheio.
* Nesse ponto, você também deve verificar se a planta não está muito profunda ou muito alta. Ajuste a posição dos cactos no pote cuidadosamente, para que a parte verde fique acima da terra, e a raiz por baixo.

Considere colocar adubo e cascalho. Mesmo não sendo essencial, uma camada de adubo pode ajudar a manter a acidez correta do solo, e uma camada de cascalho pode melhorar a drenagem.
* O adubo deve ser ligeiramente ácido, com pH entre 4 e 5,5. Misture o adubo no solo.
* Coloque só uma fina camada de cascalho na superfície, espalhando na base do cacto.

Dê um tempo de recuperação ao cacto. Para espécies resistentes, espere até uma semana antes de molhar seu cacto para que ele possa continuar secagem e recuperação. Para espécies propensas a podridão de raiz, espere duas ou três semanas antes de molhar.
* Após o término de período de recuperação, você pode cuidar do cacto como sempre cuidou.

Materiais Necessários
* Luvas de couro grosso
* Faca cega
* Jornal
* Pegador de churrasco (opcional)
* Fungicida (conforme necessário)
* Pesticida (conforme necessário)
* Pequenas tesouras de jardinagem
* Vaso ou recipiente maior
* Terra de jardinagem
* Cascalho ou material similar para drenagem (opcional)
* Adubo (opcional)
* Regador

A fibra
No passado, a casca de coco (fonte da fibra) era tratada como lixo ou material residual, mas com a evolução dos conhecimentos técnico-científicos, esse material passou a ter várias utilidades na indústria e agricultura. A fibra de coco pode ser empregada na área agrícola como matéria-prima para controle de erosão e repovoamento da vegetação de áreas degradadas.

Ela já é utilizada como matéria-prima de substratos de mudas de hortaliças (sementeiras), árvores e orquídeas comerciais. Também possui resultados positivos na mistura do solo de plantio de vasos de hortaliças e orquídeas.

Esse material, de lenta decomposição, protege o solo reduzindo a evaporação, aumentando a retenção de umidade, protegendo e aumentando a atividade microbiana do solo e, consequentemente, criando as condições favoráveis ao desenvolvimento vegetal.

Sucesso na retenção de umidade
A fibra de coco comporta-se em muitos aspectos com uma esponja. Quando se introduz uma esponja em água e esta a satura, ao se deixar drenar livremente o excesso de água, chegará um momento em que cessará a drenagem.

Nesse ponto, a esponja terá retido a máxima quantidade de água que é capaz de absorver, encontrando-se quase todos seus poros ocupados por água, em um estado equivalente à capacidade de recipiente da fibra. Observa-se nesse ponto que os poros maiores não contêm água, mas ar.

Apertando-se a esponja entre as mãos, a princípio escorrerá água com facilidade por pouca pressão exercida, mas cada vez terá de se aplicar mais força para liberá-la, chegando a um ponto em que não a desprenderá mais.

Entretanto, sua aparência úmida indicará que ainda há alguma retenção de água. Essa é a melhor vantagem no uso da fibra de coco, pois a planta será mantida hidratada mesmo em períodos de estiagem hídrica.

Como utilizar em vasos de plantas
A fibra de coco pode ser utilizada para melhorar a retenção de umidade em vasos de plantas (hortaliças, folhagens, frutíferas, etc.), basta misturá-la ao solo de plantio.

Toda vez que o vaso for irrigado ela irá absorver a umidade e manter a água disponível para a absorção das plantas por muito mais tempo, evitando dessa forma, a desidratação da planta pelo stress hídrico.

É uma ótima maneira de reduzir o risco de desidratação e conservar mais água no solo.

Uso em vasos de orquídeas
Por ser um produto leve com alta capacidade de retenção de água, propicia o crescimento das raízes das plantas por mais tempo.

Por ser um produto de baixo valor agregado valoriza todo o conjunto (planta, vaso, substrato, arame, etc.) atraindo ainda mais a atenção do consumidor final. Para utilizá-la no vaso basta colocar a fibra no vaso, plantar a muda e compor as laterais mantendo-a firme.

Utilizando a fibra no plantio de orquídeas em árvores
A fibra de coco pode ser utilizada como substrato no plantio de orquídeas e bromélias em árvores. Por ser leve, porosa e resistente, permite a absorção e conservação de água na raiz da planta mesmo em épocas de estiagem, pois apresenta grande resistência à perda de umidade por evaporação.

Para utilizá-la basta envolver as raízes e rizoma da planta na árvore com a fibra e amarrar com o barbante (isso mesmo, barbante, com o tempo as raízes da planta vão crescer, o barbante irá apodrecer e cair sozinho), até a planta ficar firme (com o barbante não há o risco de estrangular a planta) e pronto.

A muda irá absorver a umidade que ficar retida na fibra crescer e desenvolver de forma saudável, produzindo muitas flores e raízes.

Falta de floração, folhas amareladas, crescimento lento… Estes são apenas alguns problemas que podemos notar quando cultivamos plantas dentro ou fora de casa. A maior parte dos problemas pode ser controlada facilmente, quando identificamos quais são as suas origens.

Uma simples mudança na quantidade de água das regas, por exemplo, pode ser o melhor remédio.

Veja, agora, como diagnosticar alguns destes problemas
“Observar” as plantas: esta é a melhor maneira de notar os primeiros sinais de problemas que, tratados rapidamente, não se tornam muito graves. Ao fazer a observação, verifique todos estes casos:

Folhas e caules murchos:
* Verifique se a terra não está seca demais. Neste caso, afofe bem a superfície da terra com um garfo de jardineiro. Se a planta estiver em vaso, mergulhe-o numa bacia cheia de água e use um borrifador para umedecer as plantas. Após algum tempo, retire o vaso e deixe escorrer o excesso de água.

* Excesso de água também pode causar murcha. Certifique-se que a terra não esteja encharcada e, se for o caso, suspenda as regas por um tempo. Se as raízes mostrarem sinais de apodrecimento, faça um replantio.

Dificuldades na drenagem obstruem a saída do excesso de água. Quando usar vasos para o cultivo de plantas, lembre-se de escolher sempre aqueles que apresentam furos de drenagem no fundo, para facilitar a eliminação do excesso de umidade.

* Muita exposição à luz solar. Algumas espécies de plantas necessitam de muita luz do sol para se desenvolver bem, outras nem tanto. Verifique quais são as necessidades adequadas da planta que apresenta o problema e mude-a de lugar, se for o caso.

* Excesso de calor. Para cada planta existe uma faixa de temperatura ideal. A maioria das plantas de interiores, por exemplo, adaptam-se bem na faixa de 15 a 25 graus C. Outras precisam de mais calor. Entretanto, a temperatura elevada pode causar a murcha de folhas e caules.

Manchas nas folhas:
* Excesso de nutrientes. Aplicar fertilizantes nas plantas é uma medida que garante a boa nutrição, porém, o exagero pode ser prejudicial. O excesso de nutrientes pode resultar em folhas manchadas e mal-formadas. Manchas amarronzadas e o aparecimento de uma crosta branca na superfície da terra ou nos vasos de cerâmica são sinais de excesso de fertilizante.

* O excesso de água também pode ocasionar manchas de podridão na superfície das folhas, amarelecimento e bordas amarronzadas. Diminua a quantidade de água nas regas.

* Sol em demasia. A exposição à luz solar em demasia pode provocar diversas alterações na coloração natural das folhas de algumas espécies. Se este for o caso, mude a planta de lugar.

Queda de flores, botões e folhas:
* Iluminação inadequada. A luz é um fator decisivo para o bom desenvolvimento das plantas. Em geral, as plantas floríferas necessitam de maior luminosidade do que as folhagens. Certas espécies não produzem floração quando colocadas em um local com baixa incidência de luz, em outros casos, ocorre a queda de flores, botões e folhas. Verifique o local.

* Condições de temperatura. Algumas plantas floríferas são altamente sensíveis à temperatura. O calor excessivo para as plantas de clima temperado ou ameno pode reduzir o tempo de floração e provocar a queda prematura de botões e flores. Por outro lado, as espécies de clima tropical se ressentem com o nível de temperatura baixo.

* Erro nas regas. Aqui também a quantidade de água das regas pode ser um problema. Em excesso, pode provocar o apodrecimento de botões e brotos. Já o nível baixo de umidade reduz a hidratação da planta, resultando em folhas murchas ou secas e murcha prematura de botões e flores.

Folhas amareladas e crescimento lento:
* Escassez de fertilizante. Como todos os seres vivos, as plantas necessitam de nutrientes para sobreviver e se desenvolver. Quando há falta de nutrientes, a planta apresenta crescimento lento, folhas amareladas, hastes fracas, folhas pequenas e floração reduzida ou ausente.

* Necessidade de reenvasamento. Plantas que estão envasadas há muito tempo, podem ter suas raízes sufocadas e apresentar nutrição deficiente, pois a terra já está esgotada. Em geral, pode-se notar este problema quando a terra do vaso apresentar-se excessivamente compactada. Vasos pequenos em relação ao tamanho da planta também‚ um problema. O melhor, neste caso, é mudar a planta para um vaso maior.

* Correntes de ar. Certas espécies se ressentem profundamente quando sofrem o efeito de correntes de ar. Plantas de folhas finas, como as avencas, são as mais sensíveis, principalmente às correntes de ar frio. Verifique o local onde a planta está situada.