A adubação adequada é algo fundamental para o cultivo satisfatório de qualquer espécie vegetal, especialmente das orquídeas.

Ao contrário do que os colecionadores iniciantes imaginam, a adubação é algo simples, que acrescenta pouco trabalho à manutenção das plantas.

Primeiramente vamos nos atentar aos três elementos químicos mais importantes para o desenvolvimento das plantas (macronutrientes):
N = Nitrogênio; P = Fósforo; K = Potássio

O nitrogênio (N) é fundamental para o crescimento das partes vegetais. Já o fósforo (P) é responsável, basicamente, pelo bom enraizamento, enquanto o potássio (K) está relacionado ao vigor da floração.

As fórmulas de adubos são elaboradas a partir da manipulação de porcentagens desses elementos principais. Mas não podemos esquecer que as plantas necessitam de vários outros (micronutrientes) em menor quantidade.

Adubação Química
As orquídeas normalmente apresentam períodos de floração distintos: brotação, floração e enraizamento. Portanto, a ênfase em determinado elemento químico acompanhará, para favorecer, o processo em que se encontra cada planta.

Fórmulas para crescimento (teor maior de Nitrogênio):
Exemplo: NPK 15-00-00; NPK 30-10-10

Fórmulas para enraizamento (teor maior de Fósforo):
Exemplo: NPK 04-14-08; NPK 15-15-30

Fórmulas para floração (teor maior de Potássio):
Exemplo: NPK 12-12-36; NPK 15-15-30

Para quem não está familiarizado com o processo das orquídeas, é recomendado um adubo equilibrado, tipo 20-20-20.

A adubação mais prática seria a foliar (adubo líquido, diluído e borrifado sobre as folhas). No caso desse tipo de adubação é importante que:
1. A adubação seja realizada no final da tarde ou a noite (período de melhor absorção do adubo, que evita também queimaduras nas folhas, que seriam potencializadas pela exposição do adubo à luz solar).

2. A face posterior das folhas absorvem melhor o adubo.

3. A aplicação de adubo, em dose superior da indicada pelo fabricante, pode ser fatal para muitas orquídeas. Doses menores de adubo são extremamente benéficas quando aplicadas com maior regularidade.

4. Deve-se preferencialmente usar água desclorada (fervida ou deixada em descanso por algumas horas) para diluição do adubo.

5. Não se deve aplicar o adubo foliar em conjunto com inseticidas, fungicidas e/ou outros produtos químicos.

6. Pode-se adicionar 1 gota de detergente neutro por litro de água adubada. Esse procedimento ajuda na absorção do adubo pela planta.

O gênero Catasetum possui mais de 150 espécies, em sua maioria, epífitas. São encontradas desde o México até o norte da Argentina, com a maior concentração na Amazônia e em Mato Grosso. O Brasil possui mais de 100 espécies. O Catasetum cirrhaeoides é originário do Estado do Mato Grosso.

A brotação tem início logo nas primeiras chuvas da primavera, quando surgem os brotos dos novos bulbos. Após a floração, as folhas amarelam e caem (em algumas espécies as folhas caem antes das flores se abrirem). Após a floração, as plantas entram no estado de dormência, somente reiniciando o seu ciclo vegetativo nas primeiras chuvas da próxima primavera.
Apresentam pseudobulbos carnudos, oblongos e anelados, cespitosos, com algumas folhas dísticas, estreitas, nervuradas, cujas bainhas, sobrepostas, recobrem os pseudobulbos depois que secam.

A inflorescência é produzida das gemas dos nós laterais dos pseudobulbos, perto da base, de forma ereta, curvada ou pendente, apresentando flores masculinas, femininas e, eventualmente hermafroditas, dependendo da intensidade de luminosidade. A mesma haste pode apresentar flores masculinas e femininas ou a mesma planta apresentar uma haste com flores masculinas e outra haste com flores femininas.

As flores masculinas aparecem em maior quantidade do que as florações femininas, tendendo estas para o verde ou amarelo.

Como as orquídeas em geral, são sujeitas ao ataque de cochonilhas, pulgões e ácaros. O combate pode ser feito, preventivamente, através de pulverizações periódicas dos inseticidas normais encontrados nas melhores casas do ramo.

Devem ser cultivadas em clima quente, de preferência em vasos de plástico (mesmo em garrafas pet), sem furos nos fundos, apenas com furos laterais, sempre deixando-se os furos mais baixos uns 4 cm acima da base do recipiente, para que se forme no fundo um reservatório de água com uma camada de pedras ou isopor. Acima dela, deverá entrar o substrato (casca de pinus) e pedras.

A adubação deve ser normal.
Sempre é conveniente diminuir muito a rega durante o período de dormência, voltando a regar normalmente quando as raízes dos novos pseudobulbos começarem a crescer.
Precisam de boa ventilação e não necessitam de muita sol.

Por mais incrível que pareça, as tulipas não são originárias da Holanda. São originárias da Ásia Central e foram levadas para a Holanda no século XVI.

Elas podem ser vermelhas, roxas, pink, amarelas, brancas e atingem de 60 a 90 cm de altura.

Na hora da compra escolha o vaso que tiver os botões ainda fechados e coloque-o num local bem fresco, longe da luz solar direta.

Nas regas, coloque uma pedra de gelo diariamente sobre a terra, tomando cuidado para que o gelo não encoste no caule da planta, pois poderá queimá-la.

Para aumentar a durabilidade da flor coloque o vaso para passar a noite na geladeira e pela manhã retire-o. Faça isso todos os dias enquanto a flor estiver bonita e verá que ela poderá durar até 10 dias!

Técnica para tentar fazer um bulbo de tulipa florescer mais de uma vez aqui no Brasil (o processo dura aproximadamente 1,5 anos):
1. Após a floração: corte as folhas e flores e retire o bulbo da terra. Limpe a terra do bulbo levemente com uma escova macia e deixe-o num local fresco e arejado por 3 meses evitando que ele se molhe.

2.  Após 3 meses: Plante o bulbo num vaso com terra vegetal umedecida, embrulhe o vaso num saco plástico e coloque no congelador.

3. Após 6 meses: Retire o vaso do congelador e coloque-o num local que receba bastante luminosidade, tomando o cuidado de deixar a terra sempre úmida.

4. Após 2 meses: Embrulhe o vaso novamente num saco plástico e volte com ele para o congelador.

5. Após 6 meses: Retire o vaso do congelador e coloque-o num local iluminado. Se tudo der certo e você tiver muita sorte, seu bulbo deverá florir dentro de 30 a 50 dias. Esse processo todo dura aproximadamente 1 ano e meio e visa simular as condições climáticas existentes no habitat natural das tulipas e estimulando os bulbos a rebrotar. Lembre-se de que a tulipa não gosta de sol muito forte nem de vento.

Provavelmente, a frésia é uma das flores com a maior variedade em termos de cores no mundo todo. Todas as suas 16 espécies nativas conhecidas são originárias do continente africano. São pelo menos doze espécies diferentes somente na África do Sul.

Elas pertencem à família das Iridáceas e crescem numa planta herbácea, com folhas planas e de uma tonalidade verde escura, que podem chegar aos 15 cm de comprimento. Por sua vez, a própria planta não é muito maior do que isso, ela pode atingir cerca de 30 cm de altura.

Entre as suas características destacam-se o perfume agradável e sua estética delicada e frágil, com flores que aparecem na primavera e no inverno. Este tipo de planta é ideal para corte, apreciadoras do frio e com propagação por meio de bulbos.

As flores são bastante resistentes, têm cores muito fortes, vivas e diversificadas e inflorescências recurvadas apenas de um lado. Suas folhas são lineares e longas, secando sempre depois do florescimento.

Para cultivá-las, o ideal é iniciar o plantio dos bulbos durante o outono em canteiros bem ensolarados, porém com um clima ameno, pois a planta precisa de temperatura um pouco fria para que o processo de germinação ocorra. A partir disso o bulbo principal vai gerar novos bulbos laterais que se separam da planta matriz e se transformam em novos bulbos principais.

Uma vez plantada, aconselha-se uma distância mínima de 5 a 10 cm entre cada muda para evitar que uma planta sufoque a outra e dispute nutrientes.

Com relação ao tipo de solo, elas se desenvolvem melhor em terra bem solta e sem muita incidência de água. Regar uma vez por semana de forma bem moderada durante o primeiro mês de cultivo já é o suficiente.

Uma boa adubação orgânica, com esterco bovino, por exemplo, também auxilia no desenvolvimento da planta. A proporção recomendada é de 2,5 kg de fertilizante para cada 30 m² de terra.

Desde que as condições de luz e solo sejam seguidas, elas começam a soltar folhas e pendões florais no final do inverno, independente de quando a muda foi plantada. O florescimento ocorre horizontalmente, alcançando todo o pendão floral.

É possível também armazenar a planta em forma de cormos, que nada mais são do que bulbos um pouco menores com uma gema no topo, de onde saem raízes e brotos. Os cormos devem ser guardados em local fresco e ventilado, para que sejam plantados no período de março a maio.

Para plantio que já estão no solo há mais de um ano, não é necessário retirar os cormos do solo, já que o ciclo de dormência é interrompido automaticamente e o floreio é garantido para a mesma época de sempre: no final do inverno.

No Brasil, elas também são conhecidas como junquilho, em algumas regiões. As frésias  podem ser encontradas em praticamente todos os lugares no país e na região tropical do planeta, porque são bastante adaptáveis e resistentes, e se adaptam bem ao clima tropical brasileiro, pois gostam de receber luz solar direta ou ficar, pelo menos, à meia-sombra.

São consideradas uma das melhores plantas para uso como flores de corte. Das suas flores perfumadas e coloridas, é extraído um óleo usado na fabricação de produtos cosméticos, como perfumes ou óleo de banho, ou ainda para aromatizar sabonetes, loções para o rosto e para o corpo, xampus e condicionadores.

As delicadas flores das frésias têm forma campanulada, são perfumadas e podem ser das mais diversas cores e combinações em degradeé, com diversas tonalidades, que vão desde o branco, o amarelo e o laranja, passando pelo rosa, vermelho, lilás, azul e verde. Ainda podem vir com diversas tonalidades dessas cores ou trazer uma combinação de duas cores diferentes na mesma flor.