O desejo de todo amante de orquídeas é saber como dividir e replantar suas orquídeas. Elas crescem vagarosamente e multiplicá-las por sementes é uma tarefa difícil e até mesmo um pouco complicado, se bem que por este método, torna essa tarefa um verdadeiro acontecimento que, se cercado de todos os cuidados necessários, irá resultar em lindas e saudáveis orquídeas.

Mas, tenha em mente que a divisão de orquídea somente é possível com aquelas que tenham  crescimento simpodial, como as Cattleyas e as Laélias, e de orquídeas cespitosas como Cimbídios e Dndróbios. As plantas com crescimento monopodial, como as Vandas e as Phalaenopsis, já são um pouco mais complicadas de multiplicar por divisão e exigem muita experiência e um tanto de sorte.

Em primeiro lugar, fique ciente de que o cuidado mais importante ao se dividir uma orquídea é verificar se está no momento certo para isso. Se for dividida antes do tempo, na ânsia de se obter novas orquídeas rapidamente, o risco de atrasar a floração é muito grande, ou pior, pode deixar a planta enfraquecida e suscetível às doenças. Esse é um erro muito frequente dos colecionadores de orquídeas.

O fato de uma orquídea não estar mais cabendo dentro do vaso, não é motivo para fazer a divisão, daí um simples replantio resolve. Mas como saber a hora de dividir? Não é difícil, basta contar os pseudobulbos. A planta deve ter pelo menos três pseudobulbos bem desenvolvidos, e ao menos dois brotos guias bem separados, de forma que cada nova muda tenha três pseudobulbos e uma guia (o ideal seria deixar quatro pseudobulbos em cada nova muda). Daí vem a pergunta, mas e se sobrar dois pseudobulbos poderei fazer uma nova muda? Não! Corte a orquídea de forma que estes pseudobulbos acompanhem as novas mudas formadas. Resista a tentação de uma mudinha “extra”, definitivamente não vale à pena.

Se minha orquídea nunca floresceu posso dividir? Até pode, mas não é recomendável. Uma orquídea com tantos pseudobulbos e que ainda não floresceu pode estar com problemas, geralmente falta de luminosidade ou fertilizante. A floração é a garantia de que a planta está adulta e saudável. Portanto, espere que ela alcance este estágio, é como se fosse um teste de suas habilidades com orquídeas. E você só pode passar para a próxima fase após completar a anterior.

Poderei dividir em qualquer momento do ano? Pode, mas vai depender mais da espécie de orquídea do que da sua vontade. Quando ela estiver começando a emitir novas raízes (são aquelas com as pontinhas verdes) somente então será o momento ideal, seja inverno ou verão. Isso geralmente ocorre logo após a floração.

Pegue uma tesoura ou faca bem afiados, esterilize em água clorada, álcool ou calor e comece por remover os pseudobulbos secos, murchos ou doentes. Preserve o máximo de raízes possível, mas não deixe de cortar as raízes secas e mortas. Esterilize os instrumentos a cada orquídea, evitando assim a transmissão de eventuais doenças entre elas. Não é necessário remover todo o substrato velho que estiver emaranhado nas raízes, remova apenas o excesso e o que estiver mais fácil. Aliás, quanto menos as raízes forem manipuladas melhor, pois elas se quebram com muita facilidade. Limpe a orquídea com uma escova bem macia, sabão neutro e sob água corrente, mas somente se ela estiver muito suja ou infestada com pragas, como cochonilhas, por exemplo.

O vaso pode ser de qualquer material, mas é importantíssimo que seja bem drenável, com furos grandes na base e se possível nas laterais. Vasos de cerâmica costumam ser os mais indicados, por serem mais frescos, ventilados e duráveis, mas atualmente até as garrafas pet podem ser utilizadas com sucesso. Esqueça o pratinho, ele é totalmente contra-indicado no cultivo de orquídeas.

A escolha do substrato deve levar em consideração a espécie de orquídea e a disponibilidade de material na sua região. Você pode usar materiais como pedra britada, cacos de cerâmica, fibra de coco, argila expandida, carvão vegetal, casca de coco, casca de pinus, esfagno, caroços de coquinhos (de palmeiras como açaí, butiá), sabugo de milho, casca de arroz carbonizada, etc. Tem colecionadores que utilizam ramos secos finos que caem no jardim, ou devido à poda das árvores, picá-los em pedaços com 1 a 3 cm de diâmetro. Obtenho assim um substrato natural, barato e bem próximo do que as orquídeas epífitas apreciam. A mistura de materiais é uma boa pedida para equilibrar a capacidade de retenção de água com a drenagem. Alguns retém muita água, enquanto outros praticamente nada. Case a espécie de orquídea com a frequência das regas e descubra o que funciona melhor para você. Não esqueça que orquídeas rupícolas e terrestres pedem substratos apropriados ao seu habitat.

As dicas para o replantio de orquídeas são as seguintes:
- Sempre coloque a ponta do rizoma mais antigo o mais próximo possível da parede do vaso. Assim irá sobrar mais espaço para a guia crescer e se desenvolver. O rizoma deve ser sobreposto ao substrato e jamais ser enterrado. Essa tarefa é um tanto árdua, pois a orquídea tende a ficar completamente solta no vaso. A tentação de enterrar um pouquinho é forte! Mas resista, pegue barbante e tutores de bambú, madeira, arame ou plástico e vá amarrando sua orquídea ao tutor. Cuidado para não apertar demais. Se possível arame o rizoma ao vaso, pois também ajuda.

- Fique de olho na nova muda. Folhas amareladas indicam sol em excesso, e folhas verde-escuras demais, indicam sombra demais. Regue normalmente, o enraizamento é um tanto lento e há que se ter paciência.

Embora seja muito comum no Brasil, o girassol não é nativo do país, tendo origem na América do Norte e Central.

Os cuidados no seu cultivo começam com um solo bem drenado e com boa estrutura. Para isso, recomendo o uso de duas partes de substrato de jardim junto com uma parte de húmus de minhoca. Também é preciso que a planta esteja em um ambiente ensolarado, devendo receber pelo menos de três 3 a quatro horas de sol por dia, já que a flor não resiste a ambientes sombreados.

A flor não exige cuidados especiais. Somente os cuidados normais com as plantas, que são regar, adubar e cuidar com amor e carinho, diz ela. No entanto, vale lembrar que, como o próprio nome da flor diz, ela não consegue sobreviver em outros tipos de luminosidade. Tanto seu nome popular, girassol, como seu nome científico, Helianthus, que significa flor do sol, indicam que é uma planta de pleno sol. A flor gira sempre buscando o sol.

As regas dependem do clima, mas o solo deve ser rico em matéria orgânica e ser mantido úmido. Se estiver fazendo um calorão, é necessário regar bastante, até duas vezes ao dia. Importante é regar bem cedo ou no final do dia, quando o sol está se pondo. Nunca regar nas horas mais quentes do dia.

A adubação pode ser feita com N-P-K 4-14-8 a cada 30 dias durante todo o ciclo da planta até a floração. Como se trata de uma planta de ciclo anual, após a floração, ela seca. Por isso, que o replantio deve ser feito anualmente. Como o girassol não pode ser podado, uma dica, se você não quer uma planta tão alta, plante os mini-girassóis.

Para combater pragas nas plantas, existem várias fórmulas químicas ou caseiras, conheça as principais.

Óleo mineral emulsionável (Química)
Ingredientes
2 litros de água
1 kg de sabão comum (em pedra ou líquido)
8 litros de óleo mineral
Preparo:
Pique o sabão (se for em pedra), misture com o óleo e a água e leve ao fogo, mexendo sempre, até que levante fervura. A mistura vai adquirir a consistência de uma pasta. Guarde em um pote bem tampado e na hora da aplicação, dissolva cerca de 50g pasta em água morna e dilua tudo em 3 litros de água. O óleo mineral emulsionável é um subproduto do petróleo e o combate pode ser feito com pulverizações a cada 15 dias.

Calda de fumo e sabão (Caseira)
Ingredientes
100 gramas de fumo
100 gramas de sabão de côco, ou 1/2 barra de 200gramas.
Preparo:
Deixar o fumo de molho na água por 24 horas em 1 litro de água, em seguida, coe em um pano e guarde o fumo para ser usado para preparar outra porção igual. Pique metade do sabão de coco, 100 gramas, e dilua-o em 1 litro de água quente até disolver o sabão. Em seguida, junte a calda de fumo à calda de sabão e coe essa mistura em um coador de pano para reter todos os resíduos.
Adicione à mistura filtrada, mais 5 litros de água e pulverize sobre as plantas afetadas. Reaplique a cada 15 dias até acabar com as pragas.

Como combater os fungos
Os fungos são encontrados, geralmente, em condições terrestres úmidas e podres, devido à ausência de clorofila. Uma característica da doença é deixar a planta com algumas partes revestidas por uma estrutura semelhante ao algodão (partes brancas) ou mofo branco.Se possível, arejar o ambiente para evitar o excesso de umidade. Algumas plantas, como o gerânio, violeta, crisantemo etc, embora em locais com bastante iluminação e ventilação, apresentam manchas escuras nas folhas e as flores ficam muito pequenas. Isso é causado, principalmente, pelo excesso de umidade ou rega. Diminua a rega a uma ou duas vezes por semana.

Infusão de cebolinha-verde (Caseira)
Pique um maço de cebolinha verde em uma vasilha de louça ou de vidro. Despeje água fervendo até cobrir a cebolinha e tampe. Deixe a mistura repousar durante 15 minutos. Coe e pulverize essa mistura sobre a planta. Reaplique a cada semana.

Calda brodalesa (Química)
A calda bordalesa é uma das formulações químicas mais antigas e mais eficazes que se conhece contra fungos (antracnoses) fungo que gera nas folhas manchas escuras, deprimidas e, muitas vezes, aureoladas, que acabam por úlceras.

Como preparar a calda bordalesa:
Ingredientes:
1 pedaço de pano
20 gramas de sulfato de cobre
20 gramas de cal virgem
2 litros de água.
Preparo:
Enrole o sulfato de cobre dentro do pedaço de pano e amarre-o como um sachê. Mergulhe o sachê nos 2 litros de água por 3 ou 4 horas, até que o sulfato se dissolva. À parte, misture a cal em um copo com água e despeje na solução preparada com o sulfato dissolvido. Mexa bem antes de usar a calda bordalesa e faça o seguinte teste de acidez. Mergulhe algum objeto de ferro no preparado, como um prego ou outro objeto, se ele escurecer, não aplique ainda a calda na planta e acrescente um pouco mais de água com cal e faça o teste novamente. Caso o ferro continue saindo manchado, adicione mais cal até que ele não saia sem escurecer.

A calda bordalesa deve ser usada, no máximo, até o terceiro dia após o preparo. Em plantas pequenas ou em fase de brotação, recomenda-se aplicar em concentração mais fraca, misturando mais água. Use para regar as folhas e também para regar diretamente na terra próxima às raízes.

Epidendrum é um gênero que ocorre nas Américas, do México ao Brasil. É também conhecida como “orquídea estrela” ou “orquídea crucifixo”. Calcula-se em 2.000 espécies, mas destas 1.100 já estão aceitas e o restante são sinônimos de outras espécies.

É um dos grupos de orquídeas mais interessantes em se cultivar. Recompensa o cultivador com frequentes florações de cores variadas e tem boa resistência a temperaturas altas e baixas, podendo suportar bem períodos de prolongada exposição ao sol.

Há grande ocorrência no Peru, entre os 1.000 e 3.000 m de altitude o que faz do Peru, Equador e Colômbia os países com mais espécies deste gênero. Estima-se que a maior parte de espécies de Epidendrum se encontram na Cordilheira dos Andes, na forma terrestre ou epífita.

Suas espécies estão distribuídas por toda América tropical e podem ser reconhecidas por possuírem labelo unido à coluna, formando um tubo. Muitas espécies possuem pseudobulbos parecidos com hastes florais, porém várias espécies apresentam diferentes formas vegetativas.

Normalmente, possuem quatro políneas. O gênero está dividido em mais de 50 seções e vários esforços têm sido feitos no intuito de que outros gêneros sejam aceitos porque, desta forma, possa-se tornar o Epidendrum um gênero mais homogêneo.

Epidendrum variam muito no tamanho e aparência, fator este que dificulta muito sua identificação por leigos ou até especialistas. Produzem flores com o labelo com variadas cores.

Também variam muito nos tamanhos das flores. Elas crescem em inflorescências racemosas. As flores apicais, laterais ou basais são geralmente de tamanho pequeno a médio indo desde meio centímetro até uma polegada.

Grande número de espécies apresentam um néctar de forte fragrância. Seus principais agentes polinizadores são a mariposa diurnas e noturnas e o beija-flor que costuma visitar algumas espécies.

As condições de cultivo, variam muito, dependendo da região de onde se origina a espécie. Existem espécies epífitas, rupícolas e terrestres, e para cada uma as condições são diferentes, porém na sua maioria, são plantas que devem ser cultivadas em clima intermediário, com boa ventilação e umidade, sem necessitarem de grande adubação nem de períodos secos durante o ano.

Na sua maioria são plantas de fácil cultivo, que podem ser bem cultivadas em conjunto com as Cattleya. A maioria das espécies de Epidendrum precisam de temperaturas quentes ou médias para cultivo.

Mesmo assim, existem algumas espécies que parecem se adaptar bem a regiões mais frias. Geralmente o cultivo destas plantas é feito em vasos.

Em algumas regiões sub-tropicais da Nova Zelândia, orquídeas deste gênero florescem durante quase todo o ano.