O verão é uma época do ano em que as plantas se desenvolvem bem, mas as altas temperaturas e a umidade elevada típicas dessa estação propiciam o aparecimento de fungos. Esses organismos minúsculos são as principais causas de doenças que acometem as espécies vegetais e, normalmente, provocam lesões e manchas nas folhas e, em casos mais severos, a podridão de hastes e raízes.

Há espécies mais suscetíveis à ação dos fungos do que outras. Em geral as plantas nativas, por estarem adaptadas ao nosso clima, possuem menor vulnerabilidade e, quando atacadas, resistem melhor às doenças causadas pela decomposição dos tecidos. Em compensação, plantas exóticas como roseiras, azaléias e gerânios são consideradas mais sujeitas a infestações, necessitando de maiores cuidados para o cultivo.

Mais agressivos em períodos de umidade elevada e altas temperaturas, esses parasitas aquáticos provocam uma lesão escura nas raízes que progride até a haste floral.

Ainda que as doenças das plantas não sejam transmissíveis a humanos ou animais, a presença de fungos patogênicos em um ambiente nunca é saudável. Algumas espécies, inclusive, liberam grande quantidade de esporos que podem provocar reações alérgicas nas pessoas, sobretudo via sistema respiratório.

Como evitar
Há mais de quatro mil espécies de fungos associadas às plantas ornamentais. Para evitar que elas coloquem em risco a saúde de seu jardim, a primeira recomendação é só utilizar sementes tratadas previamente limpas, lavadas e mergulhadas em solução com hipoclorito de sódio pelo tempo de um minuto.

Sementes manchadas ou apodrecidas devem ser descartadas, já que elas podem ser propagadoras de fungos. O plantio deve ocorrer sempre em solos bem preparados e livres de patógenos. Outra dica é dar preferência a espécies e variedades de vegetais resistentes.

Plantas enfraquecidas são muito mais vulneráveis a doenças provocadas por fungos. Daí a importância de adubar na medida certa, bem como fornecer a cada espécie a quantidade exata de água e luz. A presença de caracóis, lesmas, insetos e roedores deve ser rigorosamente controlada, já que esses bichinhos também podem transportar esporos dos fungos fitopatogênicos.

Porém, entre todas as recomendações, nada é mais importante do que o controle de umidade e da iluminação. Afinal, a reprodução desses microrganismos costuma ser favorecida pela presença de água – seja da chuva, da irrigação, do orvalho ou mesmo da umidade do ar – e por ambientes escuros. Nesse sentido, a rega sem exagero e a boa drenagem do solo são fundamentais.

Além disso, os elementos de madeira expostos ao tempo, no jardim, devem ser protegidos da água para evitar que apodreçam. Basicamente, devem ser mantidos longe da chuva e irrigação ou ser pintados.

Como tratar
Uma vez detectada uma doença provocada por fungo, o tratamento pode começar. O primeiro passo é a remoção de partes e até de plantas inteiras com sintomas de infestação, evitando assim a propagação da patologia pelo jardim.

A partir daí, o ideal é recorrer a um técnico especializado para obter o diagnóstico correto do problema, especialmente se for necessário recorrer a fungicidas, que precisam ser utilizados com muito critério e rigor.

Para o controle da degradação dos vegetais, o mercado e o conhecimento popular dispõem de alternativas menos agressivas e mais ecológicas que os fungicidas sintéticos. Entre elas estão o fosfito de potássio, que age como antifúngico e indutor do sistema de defesa das plantas, e o extrato pirolenhoso, produto milenar na agricultura japonesa que induz o enraizamento e é repelente de fungos e de insetos.

A planta conhecida popularmente como bambu da sorte não é realmente um bambu, mas sim um elemento elástico da família do lírio, que é capaz de crescer em ambientes escuros ou com pouca iluminação.

Como qualquer outra planta, ela necessita de luz, água, e nutrientes sobreviver. A seguir algumas orientações que irão ajudar no melhor cuidado dele:

Seu cultivo pode ser feito tanto em recipiente com água (cristais, pedras e biogel também podem ser usados) como na terra, desde a umidade seja sempre mantida.

Água é um dos requisitos fundamentais para que o bambu da sorte se desenvolva bem. Se for cultivá-lo apenas em água, o ideal é utilizar água filtrada e livre de cloro, para isso, coloque a água de torneira num recipiente e deixe em repouso por 24 horas antes de usá-la no cultivo da sua planta. É recomendável sempre trocar a água da planta (uma vez por semana), mantendo-a fresca, limpa e à temperatura ambiente, esvazie toda a água e encha novamente o recipiente.

O Bambu da sorte plantado em terra deve ser mantido levemente úmido, não encharcado. Não permita que seque completamente. Quando pequenas são geralmente mantidas no Biogel precisando apenas de luminosidade. Podendo depois, quando crescidas serem colocadas na água ou na terra.

Periodicamente, pode-se acrescentar à água um pouco de fertilizante NPK (facilmente encontrado no mercado especializado), seguindo as orientações da embalagem e sem exageros.

A luz é outro fator que contribui para o bom desenvolvimento do bambu da sorte. Em seu ambiente natural, esta planta cresce sob a sombra de outras plantas maiores, que filtram os raios solares, de forma que a luz solar direta lhe é extremamente prejudicial. O ideal é que ela receba bastante luminosidade.
Em resumo: devemos colocar o bambu da sorte em um ambiente onde receba luz natural, mas nunca sol direto. Na dúvida é luz de menos de preferência a luz demais.

É possível comprar o bambu da sorte em vários formatos: com hastes retorcidas (uma verdadeira escultura viva); retas (no estado natural); em forma de “S” (podendo medir até 75 cm) e com hastes em espirais (a forma que exige técnicas mais difíceis para ser obtida).

Se não for por estes motivos ainda restam bons argumentos para ter um bambu da sorte em casa ou no escritório: a planta é super-resistente, não dá trabalho e resulta num belo efeito ornamental!

No momento que as folhas começam a ficar amareladas, dois fatores são cruciais:
1.) Demasiada luz solar direta;
2.) Água de torneira com muito cloro ou aditivos químicos.

Se a planta desenvolver raízes pretas: estas devem ser cortadas . As folhas seca nunca devem ser permitidas ficar dentro da água já que podem introduzir bactérias. Pratique a higiene da água mudando ela cada semana com mineral.

Pontas das folhas de cor marrom: o fluoreto na água, ou o ar estão demasiado secos. Tente mudas para água destilada ou filtrada se você tem usado água da torneira. Se você tem usado um fertilizante (não demasiado freqüentemente, espero!), mude a água e não fertilize por vários meses. A baixa umidade pode igualmente fazer com que as pontas da folha fiquem de cor marrom; lembre se que esta é uma planta tropical, ela gosta de umidade elevada. Se seu clima e seco, borrifique as mudas varias vezes por dia.

Folhas que ficam amarelas: demasiada luz ou demasiado fertilizante. Mude a água imediatamente, mova o recipiente mais da luz, e não o alimente de todo por diversos meses.

Hastes amarelas na parte inferior: demasiado fertilizante. Mude a água e não a fertilize, e terá uma possibilidade pequena da planta se recuperar. Você pode igualmente eliminar a parte de acima das hastes (acima da parte amarela) e enraizar as partes superiores.

Insetos (ou larvas na água ou pontos brancos nas hastes): remova as hastes do recipiente e embeba-as na água ensaboada (o detergente regular de pratos é muito bom, mas algumas gotas são bastante), a seguir limpe cada haste e enxágüe-o bem. Lave o recipiente e as rochas ou os mármores, e então substitua as hastes e adicione a água fresca. –

Algas que crescem na água: demasiados luz e/ou fertilizante. Um recipiente opaco é melhor se você está usando fertilizante. Lave tudo (hastes da planta, recipiente, rochas) e comece-o sobre com agua potável. Mantenha os recipientes de vidro longe das posições brilhantes.

Como fazer mudas de seu Bambu-da-sorte
Quando seus bambus comecem a ficar demasiado altos, você poderá cortar cada haste uns 3 cm acima de um dos nós. Borrifar (molhe em forma de bruma) as partes superiores das hastes com água pode incentivar um novo crescimento, mas espere alguns dias antes de colocar as hastes na água, a superfície do corte tem que ter a possibilidade de dessecar-se primeiramente.

O processo de plantio e manutenção das flores e plantas ornamentais requer alguns cuidados bem específicos. Confira abaixo os processos que possibilitarão o cultivo:

1. Preparo do solo:
Proceder a análise laboratorial do solo, visando conhecer o pH, fazer a aplicação da desinfecção do terreno, como por exemplo a eliminação de formigas, cupins e outros insetos daninhos que normalmente infestam os terrenos. Da mesma forma deverá ser feita uma limpeza completa da área disponibilizada para o cultivo de flores e plantas ornamentais eliminando as raízes e ervas daninhas.

Após as etapas acima deve-se preparar os espaços para montagem dos canteiros, viveiros ou estufas que irão receber o plantio das flores ou plantas ornamentais. Este plantio pode ser efetuado utilizando-se sementes ou mudas.

Definido os espaços em que serão cultivadas as flores ou plantas ornamentais, deverá partir então para a preparação do solo. O terreno deverá ser arado e posteriormente remexido com pá e rastelos, buscando com isto eliminar restos de raízes, pedras, galhos, e outras impurezas.

Após esse processo o canteiro/terreno destinado ao plantio será nivelado. Neste momento, os produtos destinados a correção de variações do solo, como acidez e outros deverão ser aplicados.

2. O plantio das sementes e mudas
Após o preparo do solo deve-se partir para o plantio propriamente dito, que irá ocorrer via semeadura ou mudas.
Esse processo requer conhecimento de técnicas avançadas para que as sementes tenham a germinação adequada, e as mudas possam crescer.

3. Rega:
É o processo de regar o produto de plantio, segundo critérios técnicos apresentados por profissional tecnicamente qualificado para indicar a melhor forma de aguar cada espécie de flores ou plantas ornamentais.

4. Repicagem:
É o ato ou efeito de transferir as pequenas plantas que já germinaram e brotaram para outros ambientes devidamente preparados e adequados para está finalidade.
Esse processo também será o momento para fazer o combate de doenças e eliminação de pragas que atacam as plantas.

5. Pragas:
Existem diversas pragas, por isso a manutenção de combate deverá ocorrer rotineiramente, evitando assim que os viveiros, canteiros ou estufas sejam infectados. Se não forem combatidas adequadamente infestarão todo o cultivo e apresentando doenças variadas, sendo a principal delas as fúngicas.

Seguem algumas pragas que atacam o cultivo de flores e plantas ornamentais:
- Pulgões – podem ser pretos, marrons, cinzas e até verdes. Buscam alojar-se nas folhas mais tenras, brotos e caules. Esta praga suga a seiva da planta e deixa as folhas amareladas e enrugadas;

- Cochonilhas – apresentam-se nas cores marrons e amarelos, alojam-se na parte inferior das folhas e nas fendas, além de sugar a seiva das plantas liberam substâncias pegajosa que facilita o ataque e proliferação de fungos;

- Moscas-brancas – pequenos insetos de coloração branca, sua presença pode ser notada ao esbarrar nas plantas infestadas, pode ser percebido também por meio de revoadas de minúsculos insetos brancos. A mosca-branca aloja-se na parte inferior das folhas e alimentam-se da seiva da planta.

- Lesmas e caracóis – são pragas que atacam a noite, furando e devorando folhas, caules e botões florais, chegando a atingir até mesmo as raízes subterrâneas.

- Lagartas – normalmente enrolam-se nas folhas jovens e literalmente devoram os brotos, hastes e folhas novas, formando uma espécie de teia para se protegerem.

- Ácaros – aparenta ser uma aranha de cor avermelhada, ataca flores, folhas e brotos, deixando marcas semelhantes à ferrugem, os ambientes frescos quentes e secos favorecem o desenvolvimento dessas pragas.

- Percevejos – provocam a queda de flores, folhas e frutos, prejudicando novas brotações.

- Tatuzinhos – são pragas comuns em jardins com umidade excessiva, vivem escondidos e alimentam-se de folhas, caules e brotos tenros, transmitem outros tipos de doenças às plantas.

- Nematóides – esta praga ataca pelo solo. Normalmente as plantas atacadas apresentam raízes grossas e cheias de fendas.

- Formigas – são insetos que cortam as folhas para levá-las ao formigueiro.

6. Doenças:
Seguem algumas doenças que infectam os cultivos de flores e plantas ornamentais:

- Pinta-preta – são bastante comuns em roseiras. Os sintomas iniciais são grandes manchas circulares marcadas por anéis concêntricos de cores amarelas e pretas, seguidas de encarquilhamento dos brotos e necrose das folhas.

- Ferrugem – normalmente ataca na primavera, com protuberâncias amarelas, pequeninas, terminando por aumentar e espalhar-se por grandes áreas, causando necrose e queda das folhas. A doença é difundida para os caules e brotos.

- Míldio – percebe-se quando as folhas estão com manchas amareladas ou avermelhadas na face superior e bolor branco-acidentado na face inferior correspondente, as folhas se enrolam e posteriormente caem.

- Oídio ou Cinza – são manchas brancas semelhantes a mofo, que depois se tornam amarelo-avermelhadas e acabam por secar a folhagem.

- Podridão – é o apodrecimento dos frutos, hastes, colo e folhas. Normalmente aparece em locais quentes e mal ventilados, ou como conseqüência do excesso de água e drenagem insuficiente.

Originária da Tanzânia, as violetas são plantas fáceis de cuidar. Existem cerca de seis mil espécies já catalogadas.

Embora os vasinhos de plásticos sejam mais charmosos e há quem tenha sucesso até com o cultivo em vasinhos de fibra de coco, vão bem mesmo em vasos de barro, pois eles absorvem o excesso de umidade que pode até apodrecer as raízes da planta. Devem ter um furo na base, para a drenagem da água das regas.

Antes de receber a muda, é conveniente mergulhar o vaso em algumas horas para com as paredes úmidas, assim o material não roubará a umidade do solo. Faça uma camada de drenagem no fundo do vaso, colocando um pedaço de cerâmica sobre o orifício e encha o vaso com a terra.

Pode ser usada uma mistura com duas partes de terra de jardim, duas de terra vegetal e uma vermiculita. Plante a muda, centralizando a raiz e molhe até a água escorrer para o prato. Jogue o liquido fora e regue novamente.

A terra em que estiver plantada não deve ser encharcada, pois o excesso de água provoca o apodrecimento das raízes. As raízes das violetas são muito sensíveis, sendo importante que a terra usada no plantio seja uma mistura de boa qualidade, com boa aeração.

O plantio das matrizes e mudas não deve ser muito profundo, pois isso provoca o apodrecimento da planta.
O melhor é fazer uma pequena cavidade com o dedo e introduzir uma folha sadia, sem enterrar. Essa folha será a matriz que irá originar as mudas. Quando isso começar a acontecer, torna-se necessário retirar a folha matriz para forçar o crescimento independente.

As flores de violetas necessitam de vários elementos químicos. A parte básica da adubação são os macronutrientes: Nitrogênio, Fósforo e Potássio.
As aplicações de adubos são necessários, durante todo o ciclo (ex. nitrato de cálcio, uréia e nitrato de potássio).

O melhor local é aquele com boa luminosidade, mas sem incidência direta dos raios solares. A temperatura ideal para as violetas varia de 22 a 24ºC, o mínimo é 15 e o máximo 30ºC. Com pouca luz, elas não florescem; com muita, são capazes de florescer, mas suas folhas ficam queimadas nas bordas.

A luz solar filtrada pelo vidro de uma janela, por exemplo, e temperaturas em torno de 25ºC formam o ambiente ideal para a planta. Se for colocar o vaso no parapeito da janela, uma boa dica para garantir o crescimento simétrico da violeta é ir virando o vaso, semanalmente, obedecendo sempre o mesmo sentido.

Os cuidados
A violeta também é susceptível a algumas pragas (tripes, ácaros, etc.)
Se sua violeta apresenta alguns sintomas, a resposta pode ser a seguinte:
- Manchas queimadas: alto nível de E.C., intoxicação por produtos químicos.
- Amarelecimento das folhas: índices de luz, baixo nível dos principais macronutrientes.
- Folhas com manchas brancas/amarelas: água com temperatura inferior a 21ºC, principalmente no frio.
Manteenha o vaso, em lugar fresco, com luz indireta.

O maior pecado é molhar a copa e as folhas da violeta. Para que não apodreçam, o melhor é colocar água no pratinho e esperar que a planta absorva o tanto que ela precisa. Cuidado, no entanto, para não afogá-las, já que respiram pelas raízes. No verão, molhe duas vezes por semana e no inverno, uma vez só. A cada mês, faça uma rega, deixando que a água leve embora os sais minerais que concentram sobre o solo prejudicando-o.

Importante: ferva a água ou deixe descansando um dia para que o cloro, tão odiado pelas violetas, evapore.

Para a adubação, alterne os fertilizantes orgânicos (origem animal ou vegetal, como esterco e farinhas de osso e de peixe) com os inorgânicos (derivados do refino do petróleo ou de extrações minerais). O NPK (nitrogênio + fósforo + potássio) é um fertilizante inorgânico apreciado por essas plantas. Vem no teor desejado e você pode optar pela composição 10-10-5.

Uma dica muito boa para violetas é água morna. Elas adoram! Regue-as com água levemente aquecida, isto ativa o metabolismo das plantinhas e elas respondem muito bem.

Uma violeta com boas condições irá florir por nove meses, e irá “descansar” depois mais três meses, pois elas dão um intervalo de florescimento. Se a sua violeta não floresce por razões não visíveis, sua planta pode conter. Pulgões adoram a parte central da flor que é a parte mais delicada dela. Infelizmente, esta é a parte onde a flor se segura ao corpo inteiro da planta. Tenha um inseticida de boa qualidade (o recomendado são os caseiros, como a calda de fumo) com água e pulverize toda a planta. Esta mistura precisa ter a temperatura ambiente.

Uma boa dica é se achar alguma joaninha voando em sua área, colocar nas violetas, pois ela adora pulgões e não ira prejudicar sua planta. Tire todas as flores para ter um novo florescimento mais rápido.