Nome Científico: Polypodium aureum

A samambaia Amazonense é conhecida popularmente como rabo de bugio por apresentar grossos rizomas peludos, na cor castanho-amarelado.
Na natureza se multiplicam por esporos, mas se trata de um processo muito lento, inaplicável para propagação de mudas em escala comercial. Só mesmo a natureza tem paciência suficiente para esperar um esporo se transformar numa bela planta.

As samambaias pertencem a uma família numerosa de espécies, oferecendo enorme variedade de tamanhos e formas, que lembram delicadas rendas, chifres, espinhas de peixe, etc.

O método de propagação caseiro mais fácil e rápido e o da divisão de touceira ou, estaquia de rizomas.

Propagação por divisão de touceiras:
- De posse de um vaso antigo da planta que se deseja multiplicar, repleto de brotos e rizomas,  poderá ser dividido para transformá-lo em várias  mudas.

- Iniciar o processo removendo a planta do vaso com todo o cuidado para não machucá-la, soltando-a do torrão, manipulando-a para livrá-la do substrato velho, até descobrir por completo a touceira.

- De posse de uma tesoura ou, faca bem afiada, separar as mudas ou, os rizomas. Observar que os rizomas têm que apresentar várias gemas ou “borbulhas”, pois serão das gemas que brotarão os novos rebentos.

- Plantar cada parte recortada em um novo recipiente.

- Aproveitar esse momento, para livrar as mudas das partes mortas:  raízes podres, folhas e rizomas secos.

Como plantar:
- Depositar no fundo do vaso uma camada de aproximadamente 4 centímetros de espessura, de cascalho, ou cacos de telhas, bem triturados.

- Em seguida depositar até a metade do vaso uma camada de substrato, bem distribuído.

- Na seqüência colocar a muda no centro do vaso e acabar de preenche-lo  com o mesmo substrato, tendo o cuidado de fixar bem a muda no substrato do vaso.

- Regar para molhar todo o substrato.

- Colocar os novos vasos em locais sombreados, livre de ventos fortes.

- Manter constante a umidade do substrato.

Substrato:
- O substrato para os vasos deverá ser um composto rico em material orgânico.

- Fazer uma mistura bem homogeneizada de terra, esterco animal bem curtido, fibras de coco, casca de pinus, areia grossa, tudo na proporção de 1:1.

Adubação:
- Recomenda-se adubação com fertilizante específico para samambaias, adquiridos em lojas de floricultura, seguindo sempre as orientações do fabricante.

Pragas:
-As samambaias têm poucos inimigos naturais, mas é sempre bom ficar atento aos ataques de lagartas, tatuzinhos, lesmas e pulgões.

- Sempre que possível, evite o uso de inseticidas.

Considerações gerais:
- Os ventos fortes são um dos grandes inimigos das samambaias, causando requeima nos brotos e folhas novas, bem como a perda de água por evaporação.

- Samambaias não gostam de mudanças, elas preferem a monotonia de lugares aconchegantes. Elas acostumam-se com a luminosidade, temperatura e umidade local, mudanças constantes provocam o estresse das plantas que acabam perdendo todas as folhas.

- Recomenda-se manter o solo sempre bem umedecido, sem provocar encharcamento.

- Recomenda-se remover as folhas amareladas, mortas ou doentes.

- É difícil cultivar orquídeas?
Se souber cultivar outras plantas, o cultivo de orquídeas não é mais difícil. No Inverno tem que neglicenciar a planta. É importante que se tenha em mente que todas as plantas precisam de água e adubo a tempo. Também é importante a variação de temperatura diurna e nocturna. A temperatura diurna entre 15 a 20º C é a ideal. A temperatura nocturna ideal é entre 10 a 13º C.

- As orquídeas são sensíveis a correntes de ar?
Apenas a correntes de ar de baixa temperatura.

- Quando é que devo fazer o transplante?
De preferência na Primavera, no momento em que a planta começa a crescer de novo, ou quando a planta se torna demasiado grande para o vaso.

- Como é que devo fazer o transplante?
Retire cuidadosamente a mistura de terra e evite danificar as raízes. Lave bem as raízes com águas. Transplante a planta num vaso, e tome os devidos cuidados com as raízes. A seguir encha o vaso com terra solta (de preferência uma mistura de terra indicada para orquídeas). Aperte bem a mistura, de maneira que a planta fique bem colocada no vaso. A mistura deve ficar bem húmida. Adicione adubo ao mesmo tempo. Depois do transplante não deve regar durante alguns dias para que a planta se possa recuperar.

- Porque é que a minha orquídea não dá flor?
As causas mais comuns são: falta de luz ou iluminação deficiente. Excesso ou falta de água. Temperatura demasiado constante ou falta de adubo.

- A minha orquídea não está a desenvolver nova hastes, o que é que devo fazer?
Normalmente a orquídea dá flor uma vez por ano, particularmente depois de um período de dormência (depois do Inverno). Quando não se desenvolvem novas hastes, pode ser que não é a época apropriada. Será que as raízes estão apodrecidas? Neste caso, transplante a planta para um vaso maior, para que as novas raízes tenham mais espaço. Em todo o caso não tente encorajar o crescimento pela adição de adubo extra!

- A minha planta tem folhas enroladas, o que é que devo fazer?
Dar mais água!!! Porém, regue de forma constante, para que a planta não fiquei encharcada. Nem o excesso nem a falta de água são favoráveis.

- As pontas das folhas tornam-se negras, qual é a causa?
Será que usa água pluvial? Será que usa demasiado adubo? Será que é um sinal de falta de água? Quando as pontas das folhas são negras é um sinal de queimadura.

- Que são as gotas pegajosas nas flores ou folhas?
É uma substância açucarada proveniente da planta mas não tem perigo. Se provocar incómodo, pode lavar com um pouco de água morna. A orquídea não é uma planta tóxica.

- Porque é que os botões se tornam amarelos e caiem?
Pode ter várias causas. Será que é um sinal de excesso ou falta de água? Será que a planta está situada perto de um aquecedor ou em cima de um radiador? Ou será que está numa corrente de ar?

- A planta terminou de florir, o que é que devo fazer?
Cortar as hastes florais murchas.

- A minha orquídea deixa cair algumas folhas, haverá algum problema?
Quando as plantas envelhecem, normalmente perdem algumas folhas. Também as plantas que estão no início do período de dormência podem perder algumas folhas. Portanto, não é nada para se preocupar. É bom controlar se não tem água em excesso no vaso de cerâmica.

- A minha planta está a ficar amarela, qual é o problema?
Provavelmente trata-se de excesso ou falta de água. Uma Cymbidium necessita de muita água, tal significa no Verão até 100 cc de dois em dois dias. A Miltonia e a Cambria necessitam de ser regadas regularmente com pouca água. Contudo, um e outro dependem fortemente do lugar da planta e da temperatura ambiente.

- As orquídeas necessitam de adubo durante a floração?
Sim, sobretudo plantas florescidas necessitam de nutrição extra, contudo não dê em excesso!

- Que tipo de adubo é que devo aplicar?
Nas floricultoras e viveiros pode comprar adubo pronto para usar e apropriado para orquídeas.

Algumas plantas que necessitam de podas mais elaboradas para obter boas produções:

Pessegueiro
Os pessegueiros somente frutificam nos ramos novos, formados na última estação de crescimento ou nas pontas de ramos que já frutificaram. A poda de frutificação fazemos quando a planta está em repouso vegetativo, eliminando os ramos que já produziram, os ramos vegetativos (que não irão produzir) e desbastando o excesso de ramos floríferos. Um sistema que dá bons resultados é o de eliminar, no inverno, os ramos que já produziram e floresceram, podando-os bem rente ao tronco. Esse mesmo sistema se aplica às nectarineiras.

Figueira
É uma árvore muito sensível a doenças como a ferrugem das folhas e a broca da figueira. Devido a esse fator  aliado ao figo só frutificar em ramos novos, adota-se uma poda drástica depois da colheita de cada safra. De julho a agosto todos os ramos velhos devem ser podados até o tronco. Devemos deixar apenas duas ou no máximo três gemas de onde brotarão os ramos novos.

Kiwi
O kiwi apresenta uma vegetação muito densa e vigorosa, devendo ser feita no inverno a eliminação dos brotos ladrões e a limitação dos braços frutíferos. Mantenha em cada braço de seis a oito borbulhas. recomenda-se um desbaste no período vegetativo para reduzir um pouco a folhagem. Cuidar para que os ramos não cheguem muito próximos do chão.

Videira
Para as videiras são indispensáveis dois tipos de poda: a poda de inverno e a poda verde. A poda de inverno é feita durante o período vegetativo da videira, para decidir sobre o momento mais adequado, exige-se um olho bem tarimbado. É quando as gemas dos ramos que serão podados se mostrarem inchadas ou quando através do corte da ponta do ramo a videira começa a “chorar”. Usa-se como prática, podar as videiras durante a fase da lua minguante de agosto, porque neste período a seiva da planta se concentra nas raízes, não ocorrendo o perigo de a planta “chorar” demais, enfraquecendo-se.

Quem não fizer a poda de inverno se arrisca a ver brotarem todas as gemas da planta, formando um número excessivo de ramos que vão carregar até três cachos, como resultado teremos ramos e frutos de mau aspecto. A poda de inverno disciplina o  crescimento, criando um equilíbrio na planta, com produção de qualidade.

A poda de inverno pode ser curta, longa ou mista. A poda curta é indicada para as variedades Niágara (de mesa) é uma poda que preserva apenas uma ou duas gemas, cada ramo brotado da gema produzirá de um a três cachos. A poda longa é praticada nas culturas de uva Itália e Rubi. Ela preserva um ramo mais longo com um limite de doze gemas conforme o vigor da planta, faz-se isso porque a Itália só produz cachos a partir da terceira gema. A poda mista mantém alguns ramos curtos e outros longos. Pode ser utilizada com sucesso em todas as variedades de mesa. O critério da poda é do produtor que irá estabelecer quais os ramos que devem permanecer curtos ou longos para uma produção equilibrada.

Em qualquer caso deve-se pincelar as gemas um ou dois dias após a poda com calciocianamida ou cianamida nitrogenada para estimular uma brotação mais uniforme das gemas.

A poda verde inclui todas as operações realizadas durante o período vegetativo da videira, desde a brotação até a colheita, para que a planta produza melhor. Na desbrota deixe apenas dois brotos onde houver aglomerados deles, também elimina-se os brotos do tronco da videira até a altura do arame da espaldeira.

Após, eliminar os ramos que nascem nas axilas das folhas conhecidos por ramos netos. Devemos cortar a extremidade dos ramos herbáceos do ano, que devem ficar, no máximo, com seis folhas após o último cacho, isso favorecerá e estimulará o desenvolvimento dos frutos. Os cachos não podem ficar encobertos por folhas que impeçam a passagem do ar e da luz ou que dificultem a nossa visão sobre o cacho. Finalmente promova o desbaste, quando as bagas estiverem ainda pequenas eliminando os grãos que se apresentem defeituosos permitindo cachos de muito mais qualidade.

A correção do pH do solo é muito usada na agricultura para melhorar a produção de flores e alimentos, isso precisa ser feito para que cada tipo de planta seja cultivada em solo com pH correspondente à sua espécie ou variedade.

Com o pH do solo incorreto as raízes não conseguem absorver a quantidade e nem os tipos de nutrientes corretos para seu melhor desenvolvimento, por exemplo: a Violeta necessita de um solo com pH entre 6 e 7, porque, caso seja usado um algum adubo que deixe o solo mais ácido ( como a cama de aviário), suas raízes terão dificuldade de absorver do Fósforo, prejudicando assim o crescimento da planta.

Outro exemplo de planta que podem ter seu desenvolvimento prejudicado por causa do pH alterado é a Íris. O pH adequado para a maioria das Íris é de 5 a 6,5 ou seja, um solo mais ácido. Caso o solo não esteja de acordo, suas raízes podem apodrecer e as folhas, atrofiar.

Uma questão também a ser observada é a fertilidade do solo. Em vasos e canteiros a manutenção desta deve ser feita regularmente devido ao processo de lixiviação. Este processo ocorre geralmente pela rega constante, ou naturalmente pela chuva, de forma que os nutrientes descem juntamente com a água para camadas mais baixas do solo, deixando assim, a raiz desprovida de alimento. No caso dos vasos, os nutrientes podem sair pelos orifícios de drenagem junto com a água deixando o solo totalmente estéril.

Existem alguns métodos e equipamentos para controlar o pH do solo, assim como sua fertilidade, porém, o mais usado por paisagistas e jardineiros é o Doctor Plant – DRP01. Este tipo de aparelho é vendido na Europa e EUA há anos, e após sua chegada ao Brasil rapidamente se tornou um sucesso. Tratasse de um equipamento portátil, de fácil manuseio e com durabilidade fantástica, ele é capaz de medir o pH do solo e sua fertilidade, tornando assim a identificação de problemas mais fáceis e rápidos de serem resolvidos.

Com o Doctor Plant – DRP01, hoje conseguimos realizar procedimentos caros e demorados, como um exame laboratorial de solo, em minutos, com baixo custo e sem conhecimento técnico, deixando assim nossas plantas providas de cuidados diariamente. Nosso jardim agradece!!

Para saber mais sobre o Doctor Plant assim como acessar tabelas de culturas com seu pH correspondente acesse: http://www.doctorplant.com.br/