Veja como ter samambaias sempre verdes e bonitas em vasos e como cuidar, como podar, como adubar e como molhar. As samambaias não gostam de sol forte. O ideal é manter o vaso em local iluminado que pegue um pouco de sol de manhã. Essas plantas também são muito sensíveis ao vento, particularmente a samambaia-de-metro.

Regas
Fazer de duas a três vezes por semana, mas sempre no verão, as samambaias precisam mais água do que no inverno. Molhe o vaso por igual, tomando cuidado para não encharcar, o que poderia causar apodrecimento da raiz. O segredo é nunca deixar o vaso totalmente seco. As samambaias gostam de receber um chuvisco sobre as folhas.

Podas
Quando aparecem folhas amarelas, faça uma poda, abrindo espaço para as brotações. As mudas que surgirem da extensão do rizoma (caule subterrâneo) devem ser retiradas, evitando-se que a planta cresça demais e tenha que ser transplantada para um vaso maior. A renda-portuguesa e a samambaia-de-metro queimam com o frio; portanto, recomenda-se podá-las inteiramente antes de o inverno chegar ou deixá-las em local mais quente durante a estação fria. Depois, elas brotam vigorosas.

Adubação
Não deve ser realizada na época do plantio, pois pode causar deficiências nas raízes. Um mês após a muda passar para o vaso definitivo, faz-se adubação leve com 2 colheres (sopa) de torta de mamona e farinha de osso, repetindo a cada 40 dias. A adubação líquida é feita de 15 em 15 dias.

Pragas
É comum aparecerem lagartas que comem as folhas. Faça uma catação manual. Contra pulgões e ácaros, pulverize com calda de fumo para afastá-los. Se eles aparecerem na planta, corte as folhas afetadas tentando evitar que a doença se alastre. Para eliminar, só pulverizando com inseticida.

Mudas
A maneira mais fácil de fazer uma muda de samambaia é com parte do rizoma. Em algumas espécies, ele é um filamento, como ocorre nas samambaias-americana, de metro e rabo-de-peixe; em outras, parece o rabo de um bicho peludo. É o caso da mandaiana e das rendas portuguesa e francesa. No primeiro tipo, o rizoma lança novas mudas periodicamente (na rabo-de-peixe é mais raro).

Quando isso acontece, retire a muda cuidadosamente, cortando as folhas grandes na metade e tomando cuidado para não danificar os brotos. A seguir, plante-a em outro vaso. Quando os rizomas são do segundo tipo, formam um emaranhado compacto. Para fazer a muda, corta-se um pedaço, de preferência que esteja com broto, espetando-o em um vaso com substrato. Sempre no verão é a melhor época para retirar muda.

A propagação vegetativa por estacas consiste em destacar da planta original um ramo, uma folha ou raiz e colocá-los em um meio adequado para que se forme um sistema radicular e, ou, desenvolva a parte aérea. A propagação por estacas baseia-se na faculdade de regeneração dos tecidos e emissão de raízes.

As estacas herbáceas são obtidas de ramos apicais, sua retirada deve ser feita pela manhã, quando ainda estão túrgidas e com níveis mais elevados de ácido abscísico e de etileno, que são elementos favoráveis ao enraizamento.
Várias partes da planta podem ser usadas como estacas, com procedimentos levemente diferentes.
Esse tipo de material constitui-se num dos mais efetivos, tanto pelo rendimento que oferece como na prática da estaquia.

Os principais tipos de estacas com suas características são:
* Estacas de folhas
É um método utilizado em plantas ornamentais principalmente em suculentas, mas são utilizadas comercialmente na produção de mudas de algumas espécies de eucalipto. As plantas geradas por este método são muito parecidas com a planta que as originou, sendo por isso um processo interessante.
Como exemplo, a reprodução da violeta-africana.
1 – Cortamos uma folha saudável da planta, retirando-a até a base.

2 – Enterramos aproximadamente um terço da folha em um substrato adequado, com a base da folha para baixo. Para o substrato, pode ser utilizada areia, terra, etc. O mesmo processo pode também, em alguns casos, ser realizado na água. Assim, as folhas enraizarão e formarão novas plantas.

* Estacas de ramos novos (ponteiros)
É o método mais adequado para ser utilizado para grande parte das plantas ornamentais, já que as plantas geradas por esse método são em geral, mais parecidas com a planta que as originou.
1 – Cortarmos uma ponta de ramo lateral, formando uma estaca de aproximadamente 7 a 12 cm de comprimento. Devemos escolher sempre os ramos mais vigorosos, saudáveis e sem flores.

2 – Retiramos as folhas da base das estacas, o que estimula o crescimento de raízes, principalmente nas bases das folhas retiradas.

3 – Colocamos os ramos em substrato adequado (terra, areia, entre outros), enterrando a base sem folhas. Assim, novas raízes se formam na planta, originando novas mudas. Em alguns casos, colocam-se as bases da estaca em água ao invés de substrato, plantando as mudas em terra assim que enraizadas.

* Estacas de ramos semi-lenhosos (tenras na ponta e firmes na base)
Em plantas ornamentais, esse método é muito utilizado para propagar plantas arbustivas.
1 – Cortamos um ramo lateral, formando uma estaca de aproximadamente 10 a 15 cm de comprimento. Devemos escolher sempre os ramos mais vigorosos, saudáveis e sem flores.
2 – Retiramos as folhas da base das estacas, o que estimula o crescimento de raízes, principalmente nas bases das folhas retiradas. É recomendado que cortemos as folhas restantes pela metade, para diminuir as perdas de água por transpiração.
3 – Colocamos os ramos em substrato adequado (terra, areia, entre outros), enterrando a base sem folhas. Assim, novas raízes se formam na planta, originando novas mudas.

* Estacas de ramos lenhosos (firmes, lignificados)
É o método mais utilizado para árvores (a maioria das frutíferas), arbustos e roseiras. Para as plantas cujas folhas caem no inverno (planta decíduas), é recomendado que as estacas sejam feitas quando a planta estiver sem folhas, perto do período de rebrota das folhas.
1 – Cortamos um ramo lateral firme, formando uma estaca de aproximadamente 15 a 30 cm de comprimento. Devemos escolher sempre os ramos mais vigorosos, saudáveis e sem flores.

2 – Caso a estaca possua folhas, retire as folhas da base das estacas, o que estimula o crescimento de raízes, principalmente nas bases das folhas retiradas. É recomendado que cortemos as folhas restantes pela metade, para diminuir as perdas de água por transpiração. No caso das roseiras, recomenda-se a utilização de ramos que já floriram, mas sem flores no momento.

3 – Colocamos os ramos (estacas) em substrato adequado (terra, areia, entre outros), enterrando a base sem folhas. Essas estacas podem ser plantadas também diretamente no local definitivo, apesar disso, é recomendado o seu plantio anteriormente em vasos ou sacos de mudas. Assim, novas raízes se formam na planta, originando novas mudas.

* Estaca-talão
Difere da anterior por trazer consigo parte do lenho velho, que se denomina talão. É obtida destacando-se um ramo no ponto de inserção com outro de dois anos. É utilizada quando a espécie ou variedade apresenta dificuldade de enraizamento.
O número de estacas, neste tipo, é inferior ao das simples, pois só podem ser obtidas quando os ramos apresentam bifurcação.

* Estaca-cruzeta
Assemelha-se ao tipo anterior, porém, em vez de ser retirada com um pedaço de lenho velho na forma de pata de cavalo, é obtida secionando-se o ramo de dois anos, de modo a permitir maior porção de lenho. Apresenta o formato de uma cruz.

* Estaca-tanchão
É um tipo de estaca pouco comum, que apresenta comprimento que vaia entre 60 a 80 cm ou mais e diâmetro de 4 a 20 cm. A presença de lenho velho na lingüeta favorece o enraizamento, por possuir raízes pré-formadas. O mesmo ocorre com as estacas de talão.

* Estaca-gema
O material de propagação é representado por uma única gema e é utilizado em casos muito especiais. Seu uso se restringe à multiplicação de material muito valioso ou quando não se dispõe de material em quantidade suficiente.

* Estaca-enxerto
As estacas de difícil propagação podem ter o seu enraizamento facilitado utilizando-a com garfo e a estaca de mais fácil enraizamento, como cavalo.

* Estaca-raiz
É um tipo de estaca pouco utilizado. A melhor estaca é retirada de plantas com dois a três anos de idade. A época mais favorável é o fim do Inverno e o início da Primavera, quando as raízes estão bem providas de reservas. Ao plantá-la, deve-se manter a polaridade correta.
A estaca-raiz produz primeiro uma haste adventícia, sobre a qual ocorre o enraizamento. A polaridade é inerente aos ramos e raízes. A estaca forma o broto na posição distal e as raízes, na proximal.

* Época de propagação
As estacas herbáceas, de ponteiro, são multiplicadas durante o ano todo, de preferência durante a primavera e o verão.
As lenhosas normalmente são empregadas após a queda das folhas, portanto, quando o ramo apresenta-se outonado. O enraizamento das estacas lenhosas está intimamente ligado às substâncias de reserva, daí a sua utilização durante o período de repouso vegetativo.

* Preparo das estacas e da estaquia
As estacas são preparadas cortando-se os ramos de acordo com o tipo desejado. A parte superior é secionada a um ou mais centímetros acima da última gema e a parte inferior, em bisel (corte enviesado), com uma gema do lado oposto ao corte.
A estaquia é feita em terreno preparado, e as estacas são fincadas no solo, de modo que apenas um terço permaneça exposto ou uma única gema, segundo o tipo de estaca utilizada. Exceção é feita para a estaca-gema ou semente, a qual requer os mesmos cuidados que os empregados na propagação de sementes.

* Desenvolvimento Anatômico das Raízes nas Estacas
O processo de desenvolvimento das raízes adventícias nas estacas caulinares pode ser dividido em três fases: formação de grupos de células meristemáticas (as iniciais da raiz); diferenciação desses grupos de células em primórdios de raiz reconhecíveis. E desenvolvimento e emergência das novas raízes, incluindo a ruptura de outros tecidos do caule e a formação de conexões vasculares com os tecidos condutores da estaca.

Nas estacas de raiz, devem ser produzidos caules e, em alguns casos, raízes adventícias. Em muitas plantas as gemas adventícias formam-se com facilidade sobre raízes intactas.
Nas raízes jovens, essas gemas podem originar-se no periciclo, próximo do câmbio vascular, podendo, no início, ter aspecto de primórdio radicular.
Nas raízes velhas, as gemas podem-se originar exogenamente num crescimento semelhante ao calo, originado de felógeno. Os primórdios de gemas também podem desenvolver-se de tecido caloso lesionado, que se prolifera dos extremos cortados ou das superfícies lesionadas das raízes.

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A melhor época para se podar roseiras é no frio, é hora de arrumar o jardim, podar as roseiras e deixá-lo descansar enquanto a Primavera não chega. No Inverno, a maioria das pessoas fica um pouquinho mais preguiçosa, com as plantas funciona da mesma forma.

Tanto nós quanto elas, precisamos de um tempo para resguardo. Esse período de dormência tem sua função. Na época de temperaturas mais baixas, elas se preservam para que, na estação seguinte, possam florescer em abundância. Além disso, é um descanso merecido pelo trabalho árduo das estações anteriores, especialmente a Primavera e Verão.

Por isso, poucas espécies estarão floridas exceto as típicas de clima mais frio como o amor-perfeito (viola tricolor), azaléias (rhododendron simsii) e, em especial as rosas (rosa x grandiflora), que estão na época ideal para receberem as chamadas podas de Inverno. Na verdade você pode fazer o “corte” já a partir de meados de Junho começo de Julho. Em regiões muito frias como o sul do Brasil e Campos do Jordão, em SP, é ideal podar após 15 de Agosto.

A rosa é uma planta que suporta bem baixas temperaturas e só vai sofrer prejuizos se for exposta a temperaturas inferiores à -2ºc. Além de reduzir o tamanho para que a planta poupe esforços, as podas irão servir como limpeza e manutenção da roseira. O principal é que haverá um forte estímulo para a floração, já que no Brasil não há um Inverno tão rigoroso. Por isso aproveite esse período em que a roseira está “descansando” para prepará-la e receber a Primavera em grande estilo.

Faça a poda anual na lua minguante, pois a seiva bruta da planta não sobe ao caule, dessa forma, não há perda de nutrientes.

Para podar e efetuar todo trabalho em sua roseira com segurança, você vai precisar de alicate, serrote pequeno, gancho, regador, humus de minhoca, farinha de ossos, fertilizante NPK 10-10-10 e um par de luvas para se proteger dos espinhos. Primeiro com o alicate, corte os galhos menores rentes à gema principal. Os galhos mais velhos, como são mais grossos, devem ser cortados com o serrotinho. Essa é a parte de limpeza da planta. Aproveite para retirar todos os galhos com folhas secas.

Procure cortar os ramos na diagonal, isso evita que a água da chuva fique acumulada na região cortada e assim apodreça a ponteira. Feito isso, o próximo passo é a poda drástica propriamente dita. Dos galhos que foram cortados, conte três gemas (são pequenos olhos dispostos no caule da planta, de onde nascem os novos brotos).

Corte 1 cm acima da terceira gema. Nos locais que não foram cortados, conte cinco gemas e corte de 1 a 1,5cm acima. Repita o procedimento até que fique um pequenino arbusto com 50 ou 60 cm de altura. Esse corte serve para deixar os galhos na mesma altura. Depois do corte o alimento, a planta precisa de nutrientes para darem aquele “empurrãozinho” que irá proporcionar o correto crescimento.

Para começar, tire a cobertura morta que por ventura já exista, para que a roseira receba tudo novo. Na sequência, espalhe humus de minhoca ou composto orgânico sobre a terra. Utilize entre 10 e 15 kg do material para cada metro quadrado e complete com o NPK 10-10-10 com 50g por metro quadrado. Depois incorpore tudo no solo com o gancho, lembrando que não é preciso escarrifar muito fundo, cerca de 5 a 10cm já são suficientes e vão evitar que o adubo entre em contato direto com as raízes e queime a planta. Despeje a grama seca, em uma camada de 3 a 5cm de espessura. Com o tempo, irá se compactar e diminuirá a altura. Por fim regue a roseira, essa primeira rega após a poda deve ser abundante para que ela absorva bem o que recebeu.

Nos 30 dias seguintes, intercale a rega, dia sim dia não, a não ser que chova. Em 50 dias, a roseira já terá se desenvolvido e estará pronta para uma nova florada. Para completar o sucesso da “empreitada”, a roseira deve estar em local ventilado, com solo bem arejado e mais seco.

Roseiras Trepadeiras
Se sua espécie for uma trepadeira, o procedimento da poda é o mesmo. A única diferença é que terá de cortar a ponta do galho, em cerca de 50cm, para interromper o crescimento dos brotos nas pontas e incentivar o surgimento dos brotos laterais, de onde sairão novas flores. Além disso, é preciso arquear o galho no sentido do suporte (pode ser uma treliça, pérgola, muro, parede, quiosque, etc.) para que essa ponta não se desenvolva. A região onde o ramo fica arqueado vai receber mais ação dos hormônios da planta e por isso forçará a florada nas laterais. Após 45 dias, já será possível conferir novas e lindas rosas.

A falta ou excesso de água é um dos principais problemas de manutenção dos jardins domésticos. Uma das melhores maneiras de saber quantas vezes durante a semana deverão ser regadas às plantas é a observação diária.
Não é possível generalizar a quantidade de regas, pois cada espécie tem uma necessidade diferente das demais.

Além disso, cada localização corresponde uma exigência de umidade maior ou menor. Podemos apenas elucidar quais os sinais evidentes de falta ou excesso de água, que são os seguintes:

Falta de água
1. Folhas murchas.
2. Terra ressecada 5 cm abaixo da superfície.
3. Vasos ressecados com pontos esbranquiçados.
4. Folhas sem brilho.
5. Folhas enroladas.

Excesso de água
1. Pontas de folhas e brotações queimadas.
2. Superfície da terra nos vasos brilhando.
3. Paredes dos vasos com excessiva formação de limosidade.
4. Talos enrugados e sem brilho.
5. Queda de folhas verdes.

Plantas de folhas peludas (Violetas, Begônias etc.) devem ser molhadas apenas através da terra sem que seja atingida a folhagem.

As Avencas, Samambaias, Chefleras, etc. deverão ser molhadas a partir das folhas, com pulverizador, até a terra dos vasos com uso de regador.

Não se recomenda o método de regar as plantas através da colocação de água apenas nos pratos dos vasos, pois nem sempre ocorre uma absorção satisfatória da umidade pelas raízes.