Ninguém pode negar que as condições do ambiente e os erros culturais influem mais ou menos profundamente na vida e no bem-estar de uma planta, de acordo com a intensidade da influência destes erros e fatores.

É, porém preciso saber que o grau de reação da planta a esses fatores exteriores depende também muito da sua constituição ou predisposição interna, que varia de indivíduo para indivíduo.

Não será preciso salientar que essa constituição interna aumenta ou diminui em maior ou menor grau os perigos provenientes para as plantas dos seus inúmeros animais e vegetais, criando uma predisposição para seus ataques.

Eis os fatores nocivos mais comuns:

Alimentação imprópria: Devido à inadequada composição ou ao mau estado do substrato, ou pelo transplante atrasado, ou ainda pôr uma má adubação, que influem desvantajosamente na constituição exterior e interior das plantas, diminuindo sua resistência.

Excessiva umidade: Que põe as raízes em perigo visto que a água, expelindo o ar dos poros do substrato, faz com que o composto fique saturado, impedindo o bom arejamento. As raízes apodrecem e ficam expostas ao ataque de lesmas, caramujos e tripes, que as comem.

Água calcária: É nociva à maioria das orquídeas, principalmente pela alteração do pH, que causa.

Falta de umidade atmosférica: Especialmente no período de vegetação mais ativa, tem como consequência à interrupção do crescimento ou o atrofiamento dos brotos bem como sua deformação; além disso, favorece o surgimento de tripes e da aranha vermelha.

Excessiva umidade atmosférica: Favorece o aparecimento de zonas corticais, nas folhas podendo tornar-se tão extensas que comprometem o desempenho das funções fisiológicas da folha, que simultaneamente com a baixa temperatura favorece o ataque de doenças.

Excessiva iluminação: Dificulta a função clorofílica, destroem a clorofila e causa o amarelecimento e enrugamento das folhas e pseudobulbos; os brotos novos endurecem e param o crescimento, e freqüentemente aparecem queimaduras mais ou menos graves, que servem de porta de entrada para viroses e doenças fúngicas.

Falta de luz: As plantas enfraquecem, a formação dos tecidos lenhosos prossegue com muito custo, a floração diminui e a planta toda se torna predisposta a inúmeras doenças fúngicas.

Arejamento insuficiente: Favorece a expansão dos fungos, pois o grau de umidade sobe em excesso, o que ocasiona os males citados acima.

Correntes de ar: Abaixam a temperatura e destroem mecanicamente o tecido foliar e predispõem as plantas ao ataque de fungos e viroses. As plantas contraem verdadeiros resfriados que alteram sua saúde tão profundamente que morrem paulatinamente ou precisam de anos para se restabelecer.

Oscilações bruscas de temperatura: Causam a paralisação do crescimento ou atrofiamento dos órgãos novos em via de formação; elas modificam ainda a constituição interna da planta, tornando-as sensíveis a irrupção de doenças fúngicas; combinadas com as correntes de ar, as oscilações bruscas de temperatura causam a morte de inúmeras plantas, sem que se conheçam, geralmente, as causas.

Falta de limpeza e água sujas: Estes dois fatores são os principais responsáveis pelo aparecimento das mais diversas bactérias de podridão e dos tatuzinhos, miriápodes, baratas, lesmas, caramujos, etc.

Fumaças: No geral elas exercem uma função corrosiva nos órgãos vegetais.

Os morangos são um dos frutos de Verão mais apreciados e dos mais fáceis de plantar e cultivar numa área de terra extensa, quer seja num vaso na varanda. Delicie-se com esta experiência

O morango (Fragaria vesca) é uma herbácea perene, rasteira e de pequeno porte, caracterizada por uma folha com três folíolos e pequenas flores brancas. Existem dois tipos de morangueiros: os remontantes (crescem continuamente entre Junho e Outubro) e os não-remontantes (produzem morangos apenas uma vez por ano entre Abril e Junho). Os primeiros devem ser plantados na Primavera e os segundos no final do Verão, preferencialmente em Agosto/Setembro. Apesar de murcharem no Outono, as raízes do morangueiro sobrevivem aos meses mais frios do ano para voltarem a florescer mal chegue a Primavera.

Para colher os melhores e os mais saborosos dos morangos, as suas plantas precisam de muito sol direto, no mínimo 6 horas diárias, o que torna crucial uma escolha acertada do local para cultivo. Os morangueiros não toleram nem a terra seca, nem a terra encharcada, ou seja, é necessário um equilíbrio: um solo que absorve bem a umidade, mas que também permite o escoamento da água. Os morangueiros florescem bem num solo que apresente níveis de pH entre os 5.0 e os 7.0, mas os níveis ideais são aqueles situados entre os 5.3 e os 6.5. É igualmente importante que os morangueiros sejam plantados longe das raízes de árvores de grande porte para que estas não se apoderem da sua água e umidade.

Escolhido o local de cultivo, é necessário preparar a terra, no sentido de verificar que esta não contenha qualquer tipo de ervas daninhas, larvas ou doenças do solo. Se pretende plantar os morangueiros numa área que já foi relvada, esta terra deve ser limpa e cultivada pelo menos um ano antes dessa plantação. Os morangueiros nunca devem ser plantados na mesma terra onde, nos últimos três anos, se cultivaram tomates, pimentões, berinjelas ou batatas, porque as doenças nestes vegetais são muito comuns. Os morangueiros podem ser plantados em cultura extensiva ou em canteiros delimitados, mas também florescem tanto em vasos (incluindo os suspensos) como em potes ou barris de madeira abertos.

Recomenda-se a plantação dos morangueiros num dia fresco e nublado, condições atmosféricas que colocam menos stress sobre as plantas que serão transplantadas – se tiver de guardar as plantas algum tempo antes de as colocar no solo, escolha um local fresco, que não receba luz solar direta e mantenha as raízes úmidas, mas não encharcadas.

No dia da plantação, retire qualquer raiz danificada e apare as maiores para que não ultrapassem os 10 – 12cm em comprimento; remova todas as flores, estolhos e folhas velhas, colocando os morangueiros num recipiente com um pouco de água no fundo enquanto aguardam a sua vez de serem plantadas na terra.

Os morangueiros devem ser colocados na terra com as raízes voltadas para baixa, formando uma espécie de leque e com o meio da coroa da planta ao nível da superfície da terra. Se o morangueiro for plantado a pouca profundidade, a coroa pode secar; se for plantado com demasiada profundidade, a coroa pode apodrecer. Uma vez posicionado, distribua a terra de forma compacta em torno da planta e regue bem.

Para plantar 30 morangueiros (a quantidade ideal para uma família de quatro pessoas, por exemplo), requer-se um espaço de pelo menos 9 m de comprimento por 2,5 m de largura. As filas devem ter um espaçamento de cerca de um metro entre elas e os morangueiros devem ser plantados com uma distância de cerca de 50 a 60 cm entre eles.

Os morangos precisam de ser bem regados pelo menos uma vez por semana ou então sempre que a precipitação seja menos do que 2,5cm num período de sete dias. Aconselha-se a rega de manhã cedo para que as folhas possam secar antes de o cair da noite, evitando assim eventuais doenças.

A produção ideal dos morangueiros e consequente cultivo de morangos excepcionais acontece quando a temperatura do solo se mantém mais fresca. Para conseguir isto, utiliza-se o sistema do “mulch” que não é mais do que implementar uma camada protetora do solo para preservar a umidade da terra, controlar ervas daninhas e manter a fruta limpa. No caso dos morangos, recomenda-se a colocação de palha entre os morangueiros – este é um excelente truque que os jardineiros utilizam para manter os frutos limpos e secos e que talvez retiraram do seu próprio nome em inglês uma vez que “strawberry” significa precisamente “baga de palha”. Existe ainda quem assegure uma proteção extra ao colocar redes anti pássaros sobre os morangueiros.

Manter o solo livre de ervas daninhas é crucial para assegurar excelentes morangos e esta atividade deve ser praticada preferencialmente à mão, devido à fragilidade desta fruta. Se preferir utilizar utensílios de jardinagem, tenha especial cuidado em torno das raízes dos morangueiros.

Um fertilizante equilibrado pode contribuir para bons cultivos, por isso, faça a primeira aplicação quando da plantação e a segunda pouco depois de apanhados todos os morangos nesse ano. Nas épocas seguintes, a primeira fertilização deve ocorrer no início de cada Primavera.

Se não ficou satisfeito com a qualidade ou sabor dos morangos durante uma determinada época, se a zona morangueiro está repleta de ervas daninhas ou mostra sinais de doença, opte pela sua renovação. Este tipo de renovação pode ser feito três ou quatro vezes com resultados positivos. Com uma tesoura ou um aparador de relva de mão corte a zona superior de cada morangueiro, sem danificar a sua coroa e deixe secar as folhas caídas antes de retirá-las. Estreite cada fila para uma largura de 20-25cm, deixando intocadas metade das plantas (convém manter alguns jovens morangueiros). A outra metade deve ser desbastada, de forma a encurtar a distância entre cada uma, para cerca de 15cm. Se guardar demasiadas plantas, corre o risco de cultivar morangos muito mais pequenos e criar um ambiente propício a doenças. Aplique um fertilizante e bastante água para impulsionar o novo crescimento.

A colheita dos morangos deve ser uma operação delicada, pois os morangos são frutos muito frágeis: comece por pegar no pé acima do morango com o polegar e o dedo indicador e puxe com um movimento ligeiramente torcido; deixe o morango rolar suavemente para a palma da mão e repita o processo até ter apanhado 3 ou 4 morangos. Coloque os morangos cuidadosamente num recipiente próprio, sem enchê-lo em excesso para não pisar e danificar os morangos que ficam no fundo. Afaste bem as folhas (tendo o cuidado de ver aonde pousa os pés) para não deixar nenhum morango ficar para trás, colhendo, no entanto, apenas aqueles que estejam completamente vermelhos. Os morangos que apresentam sinais de queimadura solar, danos de insetos, que parecem estar podres ou com qualquer outro defeito devem ser removidos e deitados fora. Os morangos devem ser apanhados para consumo imediato, de preferência de manhã ou em dias frescos (se os colher durante o calor do dia, ficam mais facilmente pisados e duram menos tempo) e colocados na sombra ou no frigorífico imediatamente após a colheita, aonde podem subsistir durante três dias.

A técnica básica de bonsai é uma cultura milenar chinesa surgida antes do Século VIII, com o objetivo de contemplar a natureza de perto através de árvores em miniaturas, plantadas em pedra ou em bandejas.

O significado do nome bonsai surgiu exatamente do seu cultivo, onde bom = bandeja e sai = cultivo.
Embora o nome bonsai seja de origem japonesa, na China tem o nome de “Penjing”, ou seja, panorama de bacia ou ainda, paisagem (jing).

Poda das raízes – Para que uma árvore seja apreciada em pequena proporção é necessário a poda das raízes, uma das características principais na técnica do bonsai.
Ao tomar uma planta que deseja trabalhar, poda-se inicialmente com muito cuidado as raízes centrais, penteando-as primeiro. Ter o cuidado de deixar as raízes laterais intactas, principalmente as mais grossas. Só podar ligeiramente se a planta não couber no vaso.
Para que a poda seja bem sucedida, é preciso esterilizar as ferramentas com água sanitária ou levadas ao fogo.

Poda aérea – Outra técnica usada na cultura do bonsai é a poda aérea, que consiste em cortar os galhos considerados indesejáveis, ficando somente os “importantes” para se fazer a triangulação. Estes galhos poderão ser trabalhados com arames ou pesos, método bastante usado pelos chineses. A amarração tem por finalidade dar moldes aos galhos, estabelecendo direção. Os arames utilizados devem ser de cobre ou de alumínio.

O vaso – O vaso deve ser o menor possível, mas o suficiente para manter com estilo a árvore escolhida. Não importa a forma, podendo ser redondos, quadrados ou retangulares,

Aramação:

A aramação ou amarração como já falamos acima, é uma técnica para moldar o galho da forma que desejamos. O arame não deve ser tão grosso, o suficiente para moldarmos na forma que queremos, tendo o cuidado para não estrangulá-lo. O arame de alumínio tem a vantagem de não oxidar, não prejudicando a saúde do bonsai. E a permanência do arame no galho deve ser de no mínimo seis meses, retirando-o cuidadosamente.

Modelos de aramação:

Misho – É o método de cultivo de bonsai a partir de sementes. Esta técnica consiste em trabalhar a planta a partir da semente, observando o surgimento da plântula, do broto, das folhas e galhos. É um processo demorado, mas muito prazeroso.
Ao preparar a sementeira escolha uma bandeja ou vaso com 15 cm de profundidade com orifícios no fundo. Recomenda-se tapar os orifícios com tela de náilon para evitar a saída da terra e melhorar a drenagem. Cubra com pedrinhas e em seguida com o substrato. Coloque as sementes com espaçamento de 4 cm de uma para outra e cubra com uma fina camada de terra. Feito isto regue.

Yamadori – São chamadas de Yamadori as mudas colhidas diretamente da natureza. Esta técnica requer menos tempo para se obter resultados positivos. A primavera é a época mais propícia para colher a planta, ou então no início do verão, quando os brotos estão sendo lançados. Ao retirar a planta ter cuidado para não danificar as raízes, devendo vir com um pouco de torrão.

Tsugiki – Quando se deseja preservar um espécie de boa qualidade, rara, usa-se o método da enxertia. Duas plantas serão envolvidas, a planta que servirá de “cavalo”, que deve ser a de boa qualidade ou pura e uma outra que se deseja enxertar. Com um corte angular na base do tronco do “cavalo”, insira um galho “cavaleiro” na junção do corte, em seguida passe uma fita adesiva fixando bem a enxertia.

Pinçagem – Pinçagem ou beliscamento é uma técnica de bonsai onde se trabalha com as folhas, fazendo cortes seguidos nos ramos finos da planta, cortando as folhas novas, assim aumenta a quantidade de folhas num Bonsai.

O Solo deve conter 60% de areia grossa, 30% de terra granulada e 10% de húmus (minhoca) ou esterco de galinha.

Uma manhã de sol só fará bem ao bonsai, fortalecendo sua planta.

A adubação deve ser preferencialmente de 50% de torta de mamona e 50% de farinha de osso. Em vasos pequenos usar duas colheres de chá da mistura e em vasos maiores, três colheres.

Um fato curioso e intrigante é que, quando visitamos exposições de orquídeas, deparamos com lindos espécimes com exuberantes flores, e minha planta em casa, sem a mesma beleza. Não podemos negar que a origem de um bom meristema de planta premiada, com certeza é fator componente desse resultado, mas não determinante, já que uma boa planta maltratada não produzirá a mesma bela floração daquela melhor cuidada.

O segredo para obter-se boas florações em nossas orquídeas está não só no zelo enquanto regas, luminosidade, ventilação, clima, controle de pragas e doenças, mas principalmente na adubação correta delas. Alguns segredos sobre como conseguem magníficas florações em suas plantas alguns orquidários ou orquidófilos profissionais nunca passam aos pobres mortais como eu e você que está comigo agora lendo esta matéria. Os primeiros, porque naturalmente têm interesse em vender mais e mais plantas aos amantes de orquídeas, e os segundos porque acham-se os detentores exclusivos dos segredos para não terem muita concorrência em exposições, ou apenas pra deleitarem no egoísmo de “a minha planta é a melhor…já a tua….é a tua!

Penso que agora isso cai por terra! Qualquer um pode ter plantas com florações lindíssimas e podendo concorrer de igual pra igual em beleza, forma e tudo mais.

Eis as dicas:
Alguns orquidófilos ortodoxos discordam do que exponho agora, mas escrevo na confiança e verdade de fazer uso do que se segue em meu orquidário e tenho tido excelentes florações em minhas orquídeas. Veja mais »