A vida moderna tem levado cada vez mais gente a se fixar nas grandes cidades, competindo por espaços que a cada dia se tornam mais escassos e caros. Assim, os homens estão perdendo aquela tão agradável área chamada de “quintal”, que ficava nos fundos das casas, onde se plantavam fruteiras e hortas que alimentavam as famílias. As casas se tornaram menores e a grande maioria dos cidadãos mora em apartamentos. A solução encontrada foi cultivar plantas em vasos e jardineiras.
No jardim, as raízes das plantas têm espaço e liberdade para crescer e podem buscar na terra toda a água e nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Mas nos vasos essa liberdade fica limitada e algumas regras básicas devem ser seguidas quando se pretende ter pimentas bonitas e saudáveis. Uma atenção especial deve ser dispensada na escolha certa do vaso.

Quanto ao material com o qual são confeccionados, é unanimidade entre os cultivadores mais experientes, que os melhores são feitos de argila porosa (vasos de barro), que não devem ser envernizados nem impermeabilizados para que não percam suas características, pois a porosidade promove uma maior oxigenação das raízes, melhor drenagem de água, melhor controle de temperatura do substrato, além de favorecer o desenvolvimento da micro e macro fauna benéfica às raízes, o que dificulta o aparecimento de doenças e pragas. Mas outros fatores devem ser levados em conta durante a escolha, como o preço e o peso, fazendo com que a escolha possa se direcionar para vasos de plástico, cimento ou fibro-resina. O peso deve ser levado em conta, por ser fator que pode dificultar a manutenção quando se faz necessário mudar a planta constantemente de lugar. Além do mais, alguns edifícios possuem regras rígidas quanto ao peso máximo que é permitido se colocar sobre varandas e sacadas, aí se deve escolher vasos de materiais mais leves, já que as sacadas não suportam muito peso.

O tamanho do vaso deve ser escolhido de acordo com o porte da variedade de pimenta que se deseja cultivar e com o espaço disponível no ambiente. Quanto mais substrato comportar o recipiente, melhor. Mas o bom senso deve imperar, pois exageros só trariam gastos desnecessários de espaço e dinheiro. Uma regra usada diz que o tamanho do vaso deve ter pelo menos 1/3 do tamanho da planta quando adulta, em altura e largura, mas se você tem pouco espaço para cultivo e quer ter muitas variedades de plantas, então pode valer a pena o cultivo em vasos menores, sabendo entretanto que cada planta também será bem menor, mas poderá ter a tão desejada diversidade de flores ou folhagens.

A drenagem dos vasos é fundamental para que o substrato não fique encharcado, por isso é necessário verificar se os vasos possuem furos para o escoamento da água, caso contrário, procure confeccioná-los em quantidade suficiente. Esses furos não devem ser muito pequenos, pois poderiam se obstruir com facilidade. Também não podem ser muito largos, para evitar que o substrato escape através dos mesmos, levado pela água das regas.

Ao se montar o vaso, para melhorar a drenagem e evitar o entupimento dos drenos, deve-se colocar sobre o fundo uma camada de 3 a 5 cm de cacos de telha ou cerâmica, pedriscos, brita, cascalho ou, de preferência, argila expandida. Sobre essa camada é colocado o substrato até completar o seu volume. Após o vaso estar montado e plantado, pode-se também proteger a superfície com mais uma camada de argila expandida, que além de dar um belo acabamento, mantém a umidade da terra por mais tempo. Também pode se usar como forração uma camada de palha, casca de arroz, cascas de árvores ou aparas secas de grama.

É necessário trocar de vaso? Quando as plantas são plantadas em vasos as raízes ficam enclausuradas. Com o tempo elas vão se acumulando e se comprimindo, sem espaço para se expandir e mesmo com as adubações regulares, a qualidade do substrato fica prejudicada, sendo necessário o transplante da planta para um vaso maior ou então realizar uma poda de raízes e a troca do substrato do vaso. Mas como saber que esse momento chegou? É observando alguns detalhes como:
- Raízes expostas na superfície do substrato.
- Raízes saindo pelos orifícios de drenagem.
- Folhas pequenas e mal formadas.
- Ausência de florescimento ou flores escassas.
- O vaso se torna pequeno em proporção ao porte da planta.
- O substrato torna-se arenoso, com pouca matéria orgânica.
- As raízes ficam entrelaçadas e comprimidas, formando um bloco compacto.

O Transplante – É um procedimento relativamente simples, que necessita da ajuda de outra pessoa apenas se o vaso for muito grande e pesado:

1 – Deixe o substrato secar quase completamente, pois ele se contrai soltando-se parcialmente das paredes do vaso.
2- Deite o vaso sobre uma mesa e dê pequenas pancadas com a mão fechada ou um pedaço de madeira sobre as paredes, enquanto gira o mesmo, fazendo com que o torrão termine de soltar.
3- Com o vaso ainda deitado, vá puxando a planta para fora até sair completamente junto com o bloco de raízes.
4- No vaso novo, que deve ser maior, coloque a primeira camada de substrato, posicione a planta e complete o preenchimento.
5- Faça a primeira rega, normalmente a terra se compactará e, se as raízes voltarem a aparecer, complete com mais substrato até cobri-las completamente.

Poda de raízes – Deve ser realizada quando se deseja manter o tamanho do vaso.
Vejamos a seguir o passo-a-passo:
Planta fraca devido a terra esgotada no vaso. Apresentando aspecto feio, sem frutos e flores. Faz-se necessário a troca do substrato A poda começa pelos ramos. São removidos os galhos mais delgados ou com defeitos. Deixe apenas os ramos mais vigorosos e que contenham pelo menos 3 gemas sadias.

O comprimento dos mesmos vai depender do porte da planta. Normalmente se deixa apenas 1/3 do comprimento total. A remoção da planta do vaso é feita seguindo os passos de 1° a 3°, descritos acima no tópico “transplante”. O torrão, ao ser removido, mostrará as raízes formando um bloco compacto que guarda ainda o formato do vaso e não se desmancha facilmente. Usando uma faca afiada (ideal seria uma faca-serra velha, de pão) poda-se o 1/3 externo da massa de terra e raízes. Raízes podadas… Planta pronta para ser replantada… Coloque antes uma 1ª camada de substrato.
Centralize o torrão e preencha todos os espaços com a mistura até completar o nível do vaso.

São moluscos terrestres de corpo mole envolvidos por uma concha calcária. Têm em media 10 mm.

Como atacam: comem as folhas e as raízes da planta.

Soluções caseiras: isca de leite ou cerveja; barreiras de sal em volta das plantas; cascas de chuchu jogadas no chão, para atrair os bichos que podem ser catados manualmente.

Solução química: iscas com o principio ativo methaideide ou fipronil

Soluções naturais: Rotenat (extrato vegetal à base de timbó, um cipó da Amazônia) e outros produtos como Compostonat (composto a base de óleo de neem, pimenta, alho e outros).

Como preparar soluções caseiras:

Iscas de leite ou cerveja: molhe um pedaço de estopa numa mistura de 500 ml de leite ou cerveja e 100 ml de água. No final da tarde, deixe a estopa encharcada dentro de um saco aberto perto das plantas atacadas. A estopa atrai as pragas para dentro do saco, que depois pode ser descartado.

Família: Escrofulariáceas
Origem: Europa e Região Mediterrânea
Porte: Herbácea anual que atinge cerca de 70 cm de altura
Floração: inverno e primavera
Plantio: Propaga-se por meio de sementes
Solo ideal: Bem drenado e rico em matéria orgânica (mistura recomendada: 1 parte de terra comum de jardim, 1 parte de terra vegetal e 2 partes de composto orgânico)
Clima: Ameno
Luminosidade: Sol pleno. Precisa de pelo menos 4 horas diárias de sol direto.
Regas: Suporta solo mais seco. Pode ser regada, em média, 1 vez por semana e 2 vezes em períodos muito quentes.
Uso paisagístico: Ideal para ser usada em bordaduras de canteiros ou como maciço.

A boca-de-leão é uma planta anual, ou seja, completa seu ciclo no período de um ano e necessita replantio.

Seu cultivo como bordadura em canteiros dá ótimo resultado, principalmente porque acrescenta um colorido especial ao jardim, com flores tubulosas em diversas tonalidades, que vão do rosa ao vermelho-vivo, além do amarelo e do branco.

É uma planta bem resistente e não dá trabalho com ataque de pragas ou doenças, mas não suporta geadas.

Nome popular: Flor-Leopardo
Nome científico: Belamcanda chinensis L.
Família: Iridaceae.
Origem: China e Japão

Planta muito rústica e florífera, a flor-leopardo dá um toque selvagem no jardim. Ela apresenta folhas verde-azuladas, achatadas e em forma de leque, muito ornamentais. A inflorescência surge de um longo escapo floral, e é composta de muitas flores de coloração amarela, alaranjada ou avermelhada, pintalgado, como o felino que dá nome à planta.

Suas folhas são dispostas em leque, possuindo floração amarelo-alaranjadas pontilhadas de amarelo, que são formadas quase o ano todo.

Vedete de muitos paisagistas, é muito versátil e adapta-se a todo território brasileiro. Sua beleza é destacada em maciços, mas também pode ser cultivada em bordaduras e canteiros, assim como em vasos. A época de floração se estende por todo o ano, mas é mais abundante no verão.

A flor-leopardo não é muito exigente. Devemos cultivá-la sob sol pleno ou meia-sombra, em solos férteis e adubados com matéria orgânica. As regas devem ser semanais e a adubação pelo menos duas vezes por ano, para uma boa floração. Não tolera encharcamento.

Multiplica-se através da divisão dos rizomas e também por via de sementes, que apresentam bom teor de germinação, até mesmo de maneira espontânea nos arredores da planta-mãe.